Las industrias del Mercosur exigen garantías de que no habrá invasión de productos de un falso “Made in Europa”
La firma del preacuerdo para la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Comunidad Europea y el Mercosur, planteó a los productores de bienes y servicios de ambos lados del Atlántico un gran desafío. Al igual que en Europa, varios sectores productivos de sudamericanos plantearon sus cuestionamientos.
En el caso de la industria, los de mayor aplicación de mano de obra como las industrias textiles, confecciones, calzado y marroquinería buscan que los funcionarios que enfrenten las negociaciones realmente los “tengan en cuenta”.
Los gobiernos del Mercosur aseguran que negociaron con sus pares de la Unión Europea un mecanismo para evitar una “invasión” de indumentaria barata desde el Viejo Continente. Sin embargo, esto genera gran preocupación entre los industriales locales del sector.
Los presidentes Jair Bolsonaro, de Brasil y Mauricio Macri, de Argentina, son decididos impulsores del TLC.
Se espera que el sistema incluya una regla de origen, es decir que para contar con ‘etiqueta europea’, el producto importado haya sido realmente elaborado en por lo menos un 70% en los países integrantes de la Comunidad Europea. De esa forma, habrá un riesgo menor de que los insumos asiáticos, hagan que esas manufacturas lleguen con un muy bajo precio.
Los empresarios del rubro textil recibieron la noticia del acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea con preocupación. Las alarmas se encendieron entre los industriales de indumentaria y calzado, principalmente. Les preocupa que el tratado abra la puerta al ingreso de productos con el sello de la UE pero con materia prima barata importada desde Asia o mano de obra de países europeos no comunitarios, que competiría con la producción local en forma desigual.
Para evitar ese tipo de prácticas, las condiciones generales del acuerdo -cuya discusión iniciarán los bloques comerciales- los empresarios exigen a los gobiernos que se incluyan cláusulas específicas para el sector textil y del calzado.
Una de ellas tendría que ver con una regla de origen. Es decir, qué características deberán tener los productos que lleguen desde la Unión Europea para contar con la “etiqueta” de identificación de la eurozona. Por ejemplo, por debajo de los € 35, un par de zapatos deberá estar “enteramente fabricado en la región, mientras que por encima de dicho valor se permiten importaciones de algunas partes extra zona”, reza un resumen del acuerdo que el Gobierno nacional repartió entre algunos empresarios.
Según explicó el secretario de la Cámara del Calzado, Horacio Moschetto, “este tipo de medidas cambiaron el panorama del sector frente al acuerdo que se suscribirá con la Unión Europea”. “Las condiciones que se negociaron fueron mejores de las que esperábamos antes de la firma del preacuerdo”, comentó.
Ese “umbral” de 35 euros busca, entonces, evitar lo que en comercio internacional se conoce como dumping, es decir, la venta masiva de un producto por debajo de su precio “normal”.
Para Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), “además del costo de fabricación hay que sumarle impuestos y flete”.
El Gobierno argentino anunció que realizará reuniones sectoriales con las que tratará de especificar, rubro por rubro, cuáles son las consecuencias que tendría el acuerdo con la Unión Europea para cada caso.
Según el preacuerdo firmado, el 100% de las exportaciones industriales de la región ingresarán a la UE sin pagar aranceles de importación, mientras que el 90% de lo que llegue desde Europa estará exento de esos impuestos.
“En el caso del Mercosur, ciertos sectores sensibles como textiles, calzado, muebles y los vehículos alcanzarán la liberalización total de aranceles tras 15 años, y la mayoría de las autopartes en 15 o 10 años, de acuerdo con su grado de sensibilidad”, explicó el Gobierno en ese primer documento que difundió días después de la firma del preacuerdo.
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TN / Comunidad Textil
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Epson apuesta a la impresión digital textil con nuevo centro técnico dedicado a la industria
El TSC Asia esta ubicado en su Planta de Fujimi.
Seiko Epson Corporation, más conocida como Epson, abrió un nuevo centro de soluciones textiles llamado TSC Asia, en Japón. El objetivo de este centro es acelerar la expansión global del negocio de impresión digital de textiles de la compañía.
El Centro TSC Asia esta ubicado en su Planta Fujimi, ubicada en la prefectura Nagano de Japón. Esta planta ya cuenta con el equipo necesario para realizar cada paso del proceso de impresión textil, incluyendo el tratamiento pre y post impresión. A su vez, allí se realizará investigación y desarrollo, usando impresoras reales para producir muestras para clientes de Japón y Asia.
Epson estuvo entre los primeros productores de impresoras de inyección de tinta en poner su tecnología a disposición de la impresión digital de textiles, convirtiéndose en un fuerte diseñador de nuevas soluciones tecnológicas para el rubro.
Koichi Kubota, directivo de Epson.
Actualmente, la empresa está fortaleciendo su organización de producción y ventas para posicionarse como proveedora global de productos y servicios desde Japón e Italia. “Me alegra mucho que ahora podamos apoyar la introducción y uso de impresión digital textil para una mayor cantidad de empresas gracias al establecimiento de TSC Asia”, dijo Koichi Kubota, directivo de Epson.
Kubota agregó que “contribuiremos al desarrollo de la digitalización del sector textil con la tecnología de impresión a chorro de Epson y haremos que Epson sea indispensable para el mundo textil”.
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Rapsodia abrirá sus primeras tiendas en Estados Unidos
La marca argentina de indumentaria para damas Rapsodia anunció que planea dar sus primeros pasos en Estados Unidos en 2020. La compañía ya cuenta con 54 tiendas en Argentina y tiene presencia en Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y México.
Clara Forno, directora de marca de Rapsodia.
Clara Forno, directora de marca de Rapsodia, enfatizó que la empresa también planea expandirse en Ecuador y Perú. “Queremos lanzarnos en Estados Unidos el año próximo y actualmente estamos preparando un plan de negocios. Todavía no sabemos exactamente donde estarán nuestros locales, pero serán tiendas propias”, detalló.
El objetivo de la empresa es lograr US$ 100 millones en ventas en 2019. También espera expandir 50% sus operaciones en Argentina. Forno explicó que el comercio digital es el mayor motor del crecimiento, especialmente en los últimos tiempos.
“Desde que lanzamos la tienda online, estuvimos trabajando muy duro en fortalecer nuestra capacidad en todos los canales de venta. Debemos pensar más allá de nuestras propias premisas. Todo se vuelve más demandante y competitivo, pero eso es bueno porque las cosas se tornan más transparentes y dinámicas”, afirmó.
Una parte clave de la estrategia de marketing de Rapsodia es asegurar una conexión con sus clientes a través de los medios sociales. La empresa ya tiene 1 millón de seguidores por Facebook y 900.000 por Instagram. “En los últimos años armamos un equipo especialmente dedicado al comercio digital y creamos nuevos roles, como el de community manager. Ahora tenemos un equipo de marketing que puede realmente enfocarse en nuestra estrategia digital”, comentó.
Esta transformación es parte de un proceso liderado por la empresa desde que recibió una importante inversión de capital de L Catterton, una compañía del gigante de la industria del lujo LVMH. Forno declaró que “transformaron nuestra forma de trabajar. Trajeron muchos procesos y reformulamos la manera de hacer las cosas. La empresa se hizo mucho más eficiente. La fusión fue muy positiva, pero estamos experimentando tiempos complicados en Argentina, lo que hace que sea difícil mejorar los resultados”.
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El sector no tejidos realizó su conferencia anual en EE.UU.
La Asociación de la Industria de Telas no Tejidas (INDA) organizó su conferencia anual Annual World of Wipes (WOW) International Conference, que tuvo lugar entre el 24 y 27 de junio en Atlanta, Estados Unidos. El evento contó con la participación de 390 participantes de 19 países.
Durante la conferencia se presentaron las innovaciones más recientes del sector y se ofreció un panorama de los temas relevantes, como las tendencias del mercado y las estrategias de negocio más exitosas. A su vez, se organizaron distintos tipos de cursos de capacitación.
Otros temas tratados fueron las tendencias y la relación con el consumidor final, las fórmulas transparentes y sostenibles, los productos de cuidado e higiene personal, protección de infecciones, desarrollo de materiales y desafíos de sostenibilidad en el uso de plásticos.
Dave Rousse, presidente de INDA.
Dave Rousse, presidente de INDA, declaró que “la fuerza y valor de World of Wipes fue claramente demostrada en el cierre, cuando los expositores y los asistentes de la conferencia continuaron sus conversaciones después de que el evento hubiera concluido. La gente estaba tan interesada que no se quería ir”, señaló.
Durante la conferencia también se anunció cuál fue el producto ganador de la edición de este año del Premio a la Innovación World of Wipes, que fue Danufil QR Fibres de la compañía Kelheim Fibres. Este reconocimiento está destinado al producto que más expande el uso de no tejidos y que fue diseñado con creatividad, novedad y sofisticación técnica.
INDA anunció que la edición de 2020 tendrá lugar entre el 22 y 25 de junio en Minnesota, Estados Unidos.
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Textile World / Comunidad Textil
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México enfrenta cambios en la producción confeccionista
Industria confeccionista en México.
La industria textil de México está viviendo un proceso de cambio, con el acento puesto en está mejorar su presencia e imagen a nivel nacional e internacional. El sector se está diversificando y esta modificación está le aporta beneficios.
Tradicionalmente, México fue un productor de grandes volúmenes de jeans y remeras que se volcaban, en medida importante, destino de exportación era Estados Unidos.
Sin embargo, la competitividad de los productos mexicanos comenzó a bajar frente a los productos provenientes de diversas naciones de América Central y de países asiáticos como China y Vietnam. Por lo tanto, los productores de México comenzaron a fabricar y ofrecer una gama más variada de textiles y confecciones, como indumentaria de moda.
Otro aspecto importante de la industria textil de México son las fuertes inversiones que están realizando las empresas que producen textiles y confecciones para modernizar sus sistemas de producción y lograr la entrega rápida de productos al mercado de Estados Unidos, que tiene la ventaja de la cercanía.
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La industria de la confección de Colombia se moviliza y reclama contra importaciones
La Cámara Colombiana de la Confección y Afines exige a su gobierno el alza de aranceles para frenar la importación de confecciones. Para impulsar y dar fuerza al reclamo llamó a un paro nacional del sector y a una movilización en todas las ciudades del país.
La Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA) presentó esta semana la convocatoria oficial a la “Gran movilización nacional por la industria textil”, con el fin de exigir al Gobierno la fijación definitiva del incremento arancelario para las importaciones del Sistema Moda.
Guillermo E. Criado, presidente de la CCCyA.
La movilización que tendrá lugar el 22 de agosto en las principales ciudades del país exige “Aranceles Ya”, con el fin de impulsar el empleo y la industria nacional por encima de la comercialización de prendas extranjeras.
“En 2017 se importaron 584 millones de prendas, mientras en 2018 la cifra se elevó a 675 millones de prendas. A ello se le suma la mercancía que ingresa al país por medios ilícitos como el contrabando o lavado de activos.
El arancel promedio aplicado a todas estas importaciones fue del 13,1 % en 2017 y del 13,5 % en 2018, porcentajes que están muy por debajo de los establecidos por gobiernos de países con vocación textil como México, Ecuador y Brasil cuyos impuestos se elevan entre el 25 % y el 35 %”, informó un vocero de la CCCyA.
El reclamo de la entidad empresaria cuenta con el apoyo de sus miles de afiliados para encontrar soluciones lógicas y viables al conflicto actual de la industria. Según informan sus líderes, la situación atenta contra la continuidad de la industria en el país. “Los textiles extranjeros ingresan al país con precios muy por debajo de nuestros costos de producción y constituyen una competencia desleal con la que no podemos competir”, informó la cámara.
Según CCCyA en Colombia hay más de 70.000 empresas formales de la cadena textil y confección inscritas en las cámaras de comercio del país. Estas empresas generan 600.000 empleos directos (cifras DANE) y cerca de 900.000 informales, y son “organizaciones productivas claves para el florecimiento humano real y el crecimiento económico de nuestra nación”.
En una presentación judicial la entidad afirma que “Colombia ocupa en Latinoamérica el primer lugar en términos de inequidad en la industria del vestido en materia de aranceles para las confecciones importadas provenientes de Asia y África. Durante la vigencia en 2017 solo el 0.8% de las importaciones de prendas de vestir pagaron el arancel máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio -OMC-. En el año 2018 se cobró por este concepto el 0.9%, siendo el arancel máximo permitido por la -OMC- es del 40% para la confección importada”.
“Vale resaltar -señala el documento-, que en el año 2017, se importaron 584 millones de prendas y en el 2018, 675 millones. A ello se le suma la mercancía que ingresa al país por medios ilícitos como el contrabando o lavado de activos. El arancel promedio aplicado a todas estas importaciones fue del 13.1% en el 2017 y del 13.5% en el 2018, porcentajes que están muy por debajo de los aranceles establecidos por gobiernos de países con vocación textil como México (25% al 30%), Ecuador (25%) y Brasil (35%), que se ven a sí mismos, como facilitadores de creación de valor y de generación de empleo”.
Los industriales aseguran que “cada día más fábricas apagan máquinas, generando que los empresarios del sector cierren sus empresas y se vayan a comprar en otras latitudes particularmente en Asia y África”.
La CCCyA mantiene su reclamo al Gobierno y advierte que de no tomar medidas en la menor brevedad posible, las consecuencias serían irreparables, pues ya se ha perdido más del 10 % de los empleos textiles del país y la situación sigue agravándose.
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Empresarios de Bangladesh reclaman más subsidios para las exportaciones de prendas
Fábrica confeccionista en Bangladesh.
Los industriales de la confección en Bangladesh exigen al Gobierno mayores subsidios para sus exportaciones, argumentando que los definidos en el presupuesto nacional presentado recientemente, no son suficientes para compensar el aumento en los costos de producción y los bajos precios.
La industria textil de Bangladesh genera alrededor de US$ 30.000 millones anuales mediante la exportación de prendas confeccionadas, lo que representa alrededor del 16 % de la economía y emplea a más de 4 millones de trabajadores.
Pero el año pasado, los precios de las prendas cayeron un 7,4 % en el mercado estadounidense y un 3,64 % en el mercado europeo en comparación con 2012, según la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladesh (BGMEA).
Los costos de los fabricantes han aumentado, principalmente por la suba de salarios. El año pasado, por ejemplo, hubo un gran aumento en el ‘salario mínimo’ para los trabajadores del sector moda de Bangladesh.
En abril, los industriales pidieron al Gobierno que extendiera la vigencia del subsidio del 5% a la exportación, que debería finalizar el 30 de junio.
El presupuesto propuso un incentivo en efectivo por única vez para los exportadores de prendas de vestir del 5% del valor de los bienes exportados a un nuevo mercado, frente al 4% actual. También propuso un subsidio adicional en efectivo, del 1% del valor total de las prendas exportadas.
La industria de la confección está presionando al Gobierno para que aumente el incentivo adicional al 3%, antes de que el presupuesto llegue al parlamento para su aprobación.
El presupuesto del ministro de Finanzas, AHM Mustafa Kamal, para el año fiscal 2019-2020 que comienza en julio tiene un gasto total de 5.230.000 millones de taka (US$ 61.900 millones) y un objetivo de crecimiento económico de 8,2% para el año. El presupuesto todavía debe ser ratificado por el parlamento bengalí.
Rubana Huq, presidenta de BGMEA.
La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladesh respalda la demanda de mayores subsidios debido a la caída de los precios internacionales y el aumento de los costos.
Rubana Huq, presidente de la BGMEA, dijo que varias fábricas habían tenido que vender maquinaria para pagar los salarios mensuales y las bonificaciones vinculadas al final del Ramadán. “Instamos al Gobierno a cuidar la industria”, dijo Huq.
Rubana Huq, que es gerenta general del Grupo Mohammadi, es primera mujer en presidir la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladesh (BGMEA) para el período 2019/2021.
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Advierten que en el mundo se estaría consumiendo más algodón del que se produce
Los expertos advierten que en el actual período 2018-2019, el consumo de algodón será mayor que la producción a nivel global. Si la tendencia actual continúa, cuando termine el presente período el consumo estará por encima de la producción en al menos 1 millón de toneladas.
Las estimaciones internacionales indican que en 2018-2019 se producirán 25,7 millones de toneladas y se consumirán 26,7 millones de toneladas.
Los principales países productores de esta materia prima, incluyendo Estados Unidos, Pakistán y Australia, sufrieron pérdidas en sus cosechas por fuertes problemas climáticos y la escasa disponibilidad de agua. Sin embargo, Turquía y Brasil lograron resultados positivos en este período. De hecho, Brasil alcanzó una producción récord de 2,7 millones de toneladas.
Los especialistas calculan que si el consumo sigue creciendo en el período 2019-2020, este incremento esté probablemente liderado por economías emergentes de Asia, especialmente el Sudeste Asiático.
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International Textile Services Alliance prepara su congreso que lo realizará en Alemania
La International Textile Services Alliance (ITSA), prepara su World Textile Services Congress. La comunidad global de ejecutivos de las asociaciones nacionales y regionales de las empresas que suministran, lavan y mantienen ropa de cama y uniformes realizará su encuentro los días 18 y 19 de junio de 2020, en Frankfurt, Alemania.
Las empresas asociadas a ITSA prestan servicios a empresas, minoristas, centros de salud, restaurantes, gobierno y otras organizaciones a mejorar su imagen y proporcionar entornos limpios y seguros para sus empleados y clientes.
Joe Ricci, CEO de Association for Linen, Uniform and Facility.
Su convocatoria al World Textile Services Congress es a profesionales de nivel jerárquico provenientes de empresas de distintas partes del mundo.
“Nuestra visión es crear un foro global para CEOs y ejecutivos senior para intercambiar información sobre mejores prácticas, tendencias del mercado e innovaciones. Como líderes de sus industrias, los participantes de ITSA comprenden la importancia de compartir información sobre los temas globales que afectan a nuestra industria”, afirmó Joseph Ricci, Presidente y CEO de la Asociación de Servicios para el Lino y Uniformes de América del Norte (TRSA).
Entre los muchos temas que serán tratados se encuentran la limpieza y seguridad, la reducción en el uso de la energía y el consumo de agua, la creación de prácticas de negocio sostenibles y la implementación de procesos basados en lineamientos y estándar aceptados.
También se hablará sobre tendencias como la digitalización, la disponibilidad de fuerza de trabajo y las normas locales e internacionales. Expertos de renombre se enfocaron en las nuevas oportunidades y ofrecieron su perspectiva para el desarrollo del mercado en los próximos cinco años.
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Europa se enfrenta ante la posible firma de un TLC con con los países del Mercosur
Un futuro acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur divide a Europa, en un fuerte enfrentamiento político y económico. La industria celebra las facilidades y espacios que se abren, pero el sector agropecuario está en pie de guerra.
El Mercosur y la Unión Europea anunciaron el comienzo de las negociaciones para definir el TLC.
Los ministros de agricultura de los 28 países han sido llamados a pronunciarse sobre el acuerdo en un clima tenso y caracterizado por conflictos entre países y sectores económicos. Estos se han visto afectados por el voto no vinculante del Parlamento irlandés, que rechazó el acuerdo tras una manifestación de ganaderos en Dublín.
Gian Marco Centinaio, ministro de agricultura italiano ha conmovido al continente al decir: “Hoy por hoy, decir sí al Mercosur significa apuntarnos con una pistola en la cabeza. No nos beneficiaremos con el acuerdo, no estaremos protegidos y tendremos una invasión de productos a corto, medio y largo plazo -señaló-. “No hay nadie en el mundo agrícola (…) que me haya dicho que está a favor”.
Por su parte, el comisario de Agricultura de la Unión Europea, Phil Hogan, ha hablado de un acuerdo “equilibrado” y mencionó las ‘cláusulas’ para proteger a los productos europeos. Son mil millones de euros de ayuda para los agricultores en caso de crisis. Asimismo, tienen preparados sus “estándares de seguridad alimentaria de la Unión Europea y los compromisos vinculantes sobre la aplicación del acuerdo de París en relación con el clima”, para esgrimir en caso de sentirse atacados por las exportaciones sudamericanas.
Phil Hogan, comisario de Agricultura de la Unión Europea.
Además, según apuntó Phil Hogan, pasarán entre dos y tres años hasta que el acuerdo entre en vigor. Actualmente, es difícil fijar una fecha sobre cuándo podría estar activo.
Una vez que la fase de control legal del texto se haya completado y traducido a todos los idiomas de la Unión Europea, deberá ser refrendado por cada uno de los parlamentos de los países firmantes. Ese puede ser un camino realmente escabroso.
Los países de la UE deberán decidir si permiten una implementación parcial y ‘provisional’ del acuerdo y, entonces, será el Parlamento Europeo el que tendrá que decidir.
Por su parte, los gobiernos de los países del Mercosur han dicho muy poco sobre el contenido de la carta de intenciones firmada. Mucho menos, cómo se establecerán las normas de origen y qué harán cuando las empresas europeas leguen a sus mercados con ‘sus’ productos elaborados en terceros países.
En Europa dicen que el acuerdo UE-Mercosur prevé la supresión de la mayoría de los aranceles de exportación de la UE sobre el Mercosur. Asimismo, que les permitirá mejorar la competitividad de sus empresas, “permitiéndoles ahorrar 4.000 millones de euros en impuestos al año”.
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