Colombia: Fabricato anunció que cierra hilandería y se enfocará en otros sectores
Fabricato
Con un saldo de 180 trabajadores despedidos, Fabricato dejó de operar en el sector hilandería. La empresa comunicó que no puede competir contra los insumos importados que, desde el año pasado ingresan al país sin pagar aranceles, beneficio que pue pedido al gobierno por la fuerte industria confeccionista colombiana.
Por esto, la centenaria compañía textil Fabricato se encuentra en un proceso de transformación y cambio estructural para responder a los últimos cambios del mercado. La quita de aranceles y el crecimiento de las importaciones de hilados fueron los motivos que esgrimió la compañía para explicar su decisión.
El octubre de 2025, el gobierno colombiano eliminó el impuesto del 40% que se le aplicaba a la importación de insumos textiles. En ese momento se generó un acalorado debate entre quienes apoyaban y cuestionaban la medida.
Desde el gobierno destacaban que la decisión permitiría abaratar costos y aumentar el valor agregado de las confecciones nacionales. Como contrapartida, el exministro de Agricultura Andrés Valencia sostenía que la política de “insumos sin aranceles y producto final con aranceles altos” busca proteger a los confeccionistas, pero a costa de la industria básica.
Gustavo Lenis, presidente de Fabricato.
Frente a este escenario, Fabricato, que lideraba el mercado de hilados, comenzó un proceso de reestructuración. La empresa se concentrará en los mercados internacionales como Ecuador y Estados Unidos que son muy relevantes en el portafolio de la compañía. Además, intentará expandir su presencia en Centroamérica, México, Brasil y el Caribe.
Por otra parte, dejará de operar definitivamente su planta de denim que representaba el 40% de la producción de la firma y se concentrará en la confección de productos técnicos y segmentos especializados dejando la producción masiva tradicional.
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La corbata vuelve a lucirse como accesorio en la moda femenina de esta temporada
El accesorio masculino por excelencia comienza a verse en el vestuario de las mujeres. Actrices como Nicole Kidman o Demi Moore han posado luciendo sus corbatas. De este modo las actrices famosas, ejecutivas y modelos en las pasarelas se subieron a la tendencia de utilizar una la corbata como accesorio.
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Según la analista española de moda Patrycia Centeno, es un intento de “reclamar el espacio de la mujer en un mundo y un sistema que sigue siendo un dominio totalmente patriarcal”.
El uso de la corbata por parte de las mujeres tiene sus antecedentes en intelectuales francesas como George Sand y Colette. El accesorio también fue utilizado por la recordada actriz Marlene Dietrich y la diseñadora Coco Chanel.
Por su parte, la historiadora de moda Marine Chaleroux añade que en los años ‘80 y ‘90, cuando las mujeres comienzan a ocupar puestos jerárquicos, la corbata se convierte en “una representación visual del acceso cada vez más importante a funciones relevantes de mujeres dirigentes”.
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Para Chaleroux, esta tendencia funciona como “un signo de conquista de derechos y de visibilidad en el espacio público” y estima que el regreso de la corbata suele coincidir “con momentos de fragilidad en los que los derechos se ponen en cuestión”.
“El feminismo suele buscar este tipo de símbolos que, social y culturalmente, sólo le pertenecen al hombre, para reafirmarse o incluso para normalizar, visualmente, el hecho de que una mujer puede ocupar y puede liderar como un hombre” agregó Centeno.
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Fashion United / Comunidad Textil
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México: Lycra lanza su nueva etapa y buscará convertirse en un ‘habilitador de negocios’
The Lycra Company anunció el inicio de una nueva etapa estratégica en México, redefiniendo el rol de la marca Lycra dentro del ecosistema textil. La compañía deja atrás la lógica de proveedor de insumos para posicionarse como un habilitador de negocios que agrega valor comercial, funcional y simbólico a las marcas con las que se asocia.
En un escenario de expansión para la industria de la confección, donde el mercado mexicano de prendas de vestir alcanzará los US$ 32.540 millones en 2026, este país ocupa un lugar central en los planes de Lycra.
La empresa considera que el peso de México dentro de América del Norte resulta clave si se considera que la región concentra cerca del 35% del mercado global de spandex, impulsado por el crecimiento sostenido de la ropa deportiva, el athleisure y los textiles de alto rendimiento. En este contexto, la marca Lycra busca consolidar una visión “All-in”, participando activamente en toda la cadena de valor, desde la investigación y el desarrollo hasta el producto final, conectando fábricas, confeccionistas y marcas frente a un consumidor cada vez más exigente y orientado al bienestar.
Este reposicionamiento de la compañía implica también abandonar el concepto de “ingrediente invisible” para asumir un rol protagónico en categorías como ropa deportiva, denim, lencería, ready-to-wear, ropa de trabajo, medias, ropa de cama y trajes de baño. El objetivo es elevar la propuesta funcional y comercial de las prendas, transformando productos comunes en experiencias que acompañen el movimiento, el confort y la identidad del usuario.
Según explicó René Pineda, director comercial de The Lycra Company para Norte y Centroamérica, la estrategia se apoya en innovaciones centradas en el consumidor, una oferta diferenciada y marcas que, a partir de esta tecnología, alcanzan estándares de clase mundial.
René Pineda, Director Comercial de The Lycra Company para Norte y Centroamérica.
El inicio de esta nueva etapa se materializó con una alianza estratégica junto a la marca mexicana de ropa deportiva premium Gymco Sportwear, que presentó una colección desarrollada con la tecnología Lycra Adaptiv. Esta fibra fue diseñada para adaptarse al cuerpo tanto en movimiento como en reposo, ofreciendo ajuste inteligente, compresión equilibrada, máxima elasticidad y mayor facilidad de uso, beneficios que responden a las demandas actuales de rendimiento y comodidad.
Con más de 65 años de trayectoria –asegura la empresa- , la fibra Lycra ha sido protagonista de transformaciones clave en la industria del vestuario a nivel global.
“Hoy, The Lycra Company articula innovación, calidad industrial y sustentabilidad, desarrollando soluciones que integran materiales reciclados y renovables y procesos productivos más eficientes”, explica. En un mercado donde el spandex mantiene tasas de crecimiento cercanas al 6% anual, la compañía apuesta a consolidarse en México como socio estratégico del bienestar moderno, fusionando moda, funcionalidad e innovación textil con una visión de largo plazo para toda la cadena productiva.
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The Lycra Company / Comunidad Textil
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La Inteligencia Artificial es un desafío que no puede eludirse, y menos sin responsabilidad
La incorporación de inteligencia artificial en las empresas ya no es una discusión futurista, sino una decisión estratégica que define competitividad, eficiencia y reputación. Para los empresarios de la industria textil y confeccionista, el desafío no es si adoptar IA, sino cómo hacerlo de manera responsable, productiva y socialmente inteligente.
El primer punto clave suele quedar fuera del radar tecnológico: antes de automatizar, es imprescindible pensar en las personas y en cómo reubicar talentos que puedan quedar desafectados de ciertas tareas hacia nuevas funciones que antes no existían o no se consideraban estratégicas.
La IA libera tiempo operativo. Ese tiempo puede y debe transformarse en nuevas actividades de mayor valor: análisis de datos de demanda, supervisión de calidad asistida por tecnología, gestión de trazabilidad, control de proveedores, diseño asistido, planificación de colecciones más eficientes o incluso roles vinculados a sostenibilidad y cumplimiento normativo. La transición ordenada, con capacitación interna y reconversión laboral, no sólo reduce conflictos sociales, sino que mejora la adopción tecnológica y preserva el conocimiento técnico acumulado en la empresa.
Desde el punto de vista productivo, la IA ofrece herramientas concretas para enfrentar dos problemas estructurales del sector: la sobreproducción y los altos costos operativos. Los modelos predictivos permiten anticipar la demanda con mayor precisión, reduciendo excedentes de stock y desperdicio. Los algoritmos aplicados a procesos industriales optimizan el uso de energía y agua, especialmente en etapas críticas como teñido y acabado. En diseño, la IA generativa posibilita patrones que maximizan el aprovechamiento de la tela y facilitan la reciclabilidad, alineando eficiencia económica con objetivos ambientales. Hay muchos más aspectos en los que la inteligencia artificial ahora puede ayudar a resolver, con un costo muy bajo y una ganancia óptima.
Sin embargo, el uso de estas tecnologías exige criterios éticos claros. Las decisiones automatizadas deben ser explicables y auditables, especialmente cuando influyen en la gestión de proveedores, personal o precios. En retail y marketing, la privacidad de los datos es esencial, y la personalización no debería buscar ser una herramienta de consumo compulsivo, que alimente el fast fashion más extremo.
En términos de calidad, la IA puede elevar estándares mediante sistemas de visión artificial que detectan defectos en tiempo real, reducen reprocesos y garantizan consistencia. La automatización de cortes y costuras, bien implementada, disminuye errores sin eliminar el criterio humano, que sigue siendo clave en la toma de decisiones y el diseño.
El mayor error sería concebir la IA como un reemplazo total. La verdadera ventaja competitiva surge de la complementariedad humano-tecnología. Diseñadores, técnicos y operarios capacitados trabajan mejor cuando la IA asiste, sugiere y optimiza, pero no anula la creatividad, la experiencia ni el criterio profesional. Adoptar inteligencia artificial con visión estratégica implica invertir en formación, evitar sesgos, rechazar el greenwashing tecnológico y construir un modelo productivo más eficiente, pero también más humano y sostenible.
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Observatorio Textil y de la Moda / Comunidad Textil
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Argentina la industria de la confección cerró el 2025 con una caída del 9,4%
Industria confeccionista Argentina.
El nuevo informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, CIAI, correspondiente al sexto bimestre de 2025 confirma que el sector textil y de la confección atraviesa uno de los cierres de ciclo más complejos de los últimos años. Los resultados consolidan dos años consecutivos de desempeño negativo, con apenas un bimestre de crecimiento en todo el período analizado, “lo que evidencia la persistencia de un escenario contractivo que golpea de manera transversal a la mayoría de las empresas”.
Las ventas registraron una caída interanual del 9,4%, con una debilidad ampliamente extendida: siete de cada diez compañías reportaron retrocesos. Aunque la caída de la demanda continúa siendo la principal preocupación del empresariado, su peso relativo disminuyó respecto del bimestre anterior, mientras que el incremento de los costos avanzó como el segundo factor de mayor impacto. Esta combinación sigue erosionando la rentabilidad en un contexto de consumo extremadamente frágil.
La dificultad para trasladar los aumentos de costos a precios se mantiene como uno de los principales cuellos de botella. El 60% de las empresas absorbe completamente los incrementos, y apenas un 2% logra trasladarlos en su totalidad, una señal clara de la falta de poder de fijación de precios y del delicado equilibrio que enfrentan las empresas para intentar sostener la actividad sin perder volumen.
En materia de inventarios, el informe muestra un leve signo de estabilización, con una reducción del 6% en la proporción de firmas con stocks excesivos. La cadena de pagos, si bien sigue bajo tensión, también refleja una contención del deterioro: el 60% de las empresas continúa enfrentando retrasos, aunque sin un agravamiento significativo.
El ajuste laboral se reorientó hacia medidas defensivas menos visibles, como la no reposición de renuncias, que alcanzó el 26%, junto con recortes de horas extras y adelantos de vacaciones.
De cara a 2026, las expectativas siguen siendo muy bajas: solo el 13,5% espera una recuperación de las ventas, aunque se observa una moderada reducción del pesimismo extremo (12%).
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CIAI / Comunidad Textil
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Una firma china compró el 29% de la marca deportiva Puma por US$ 1.800 M
Anta Sports, la mayor marca china de ropa deportiva, se ha convertido en el mayor accionista de la empresa alemana fundada por Rudolf Dassler. Esta operación permitirá que la compañía aumente sus ventas en el mercado chino cuyo potencial quiere ser aprovechado por los nuevos socios.
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Anta Sports anunció que le compró la participación accionaria del 29,06% de Puma a la familia Pinault (propietarios de Kering, que controla a Artemis y era titular de la marca) por US$ 1.800 millones. La marca de origen alemán cotiza en la bolsa de Hong Kong con un valor de US$ 27.800 millones.
Al conocerse la noticia, las acciones de Kering (controlada por Artemis) subieron 1% en la bolsa de París mientras que las de Puma lo hicieron en un 3%.
Wei Lin, vicepresidente global de Anta de Costenibilidad y Relaciones con los Inversores, sostuvo con respecto a la compra del paquete accionario que “Puma tiene más potencial en el mercado chino, donde están infrarrepresentados con solo el 7% de sus ingresos globales. Tenemos muchas ideas sobre cómo hacer que Puma tenga más éxito en China”.
Anta anticipó que, una vez finalizada la operación, pedirá puestos en el Consejo de Administración pero que no tiene planeado adquirir el total de la empresa. La transacción se realizó con fondos propios de la firma china que decidió comprar las acciones de Puma “para avanzar en su estrategia de internacionalización y diversificación de marcas en el sector deportivo”.
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Market Screener / Infobae / Comunidad Textil
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La crisis argentina no para: cerró otra textil histórica por la suba de las importaciones
Planta de la empresa Emilio Alal S.A. en la ciudad de Goya, Corrientes.
Emilio Alal SA, una textil Argentina con más de cien años en la actividad, anunció el cierre de sus establecimientos en las provincias de Corrientes y Chaco. La medida deja en la calle a 260 trabajadores. En un fuerte comunicado, la empresa criticó duramente la política económica de Javier Milei.
La política comercial y económica argentina que se puede sintetizar en la apertura indiscriminada de las importaciones, el atraso cambiario y la abrupta caída del consumo se cobró otra víctima. La centenaria textil cerró definitivamente sus plantas. La sorpresiva decisión fue comunicada a los trabajadores a través de un telegrama en el que se les comunicó su despido.
Planta industrial de hilandería y desmotadora de algodón en Goya.
Además, en un comunicado oficial, la firma informó que “la caída del poder adquisitivo impactó negativamente en la demanda de textiles”. Además señalaron que las políticas del gobierno armaron un “combo” que incluye altos costos energéticos, financieros y laborales, junto a una carga impositiva asfixiante y un marcado atraso cambiario.
La situación por la que atraviesa Alal es similar a la de la mayoría de las empresas del sector textil que enfrentan grandes dificultades para mantenerse en actividad.
“La decisión refleja una crisis que afecta a la mayoría de las industrias manufactureras y, de manera particular, al sector textil, que atraviesa el momento más complejo de su historia” explicaron desde la compañía.
La empresa lamentó “el profundo impacto social y humano que esto implica” y agradeció a los operarios que fueron parte de la organización a lo largo de los años. La crisis del sector textil argentino se profundiza día a día ante la indiferencia del gobierno nacional que no implementa medidas de protección a la industria local.
El gobernador Juan Pablo Valdés, en diálogo con la prensa se refirió al cierre de la textil Emilio Alal: “La empresa manifiesta que no tiene ventas y que es difícil competir con las importaciones”, remarcó. “No tiene manera de salir al mercado por los costos y la competencia”. Y agregó: “es difícil competir con la apertura de las importaciones, con productos que ingresan de China e India, con mano de obra barata.” explicó el mandatario, en referencia a la política económica del Gobierno nacional.
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Perfil / Comunidad Textil
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Vicunha Textil, Eseka y otras empresas en conflicto por la crisis del mercado argentino
Planta de Vicunha Textil en la provincia de San Juan.
Vicunha Textil, empresa de capitales brasileros, productora de tela denim que opera con dos plantas en la provincia de San Juan, lucha en Argentina por mantener su producción activa. La combinación de retracción del consumo interno, apertura de importaciones de productos terminados y elevados costos locales golpea de lleno a uno de los mayores empleadores industriales de San Juan.
Mientras la unidad de hilandería, inaugurada recientemente, busca sostenerse mediante exportaciones, la planta de tejeduría es la más afectada y hoy trabaja con menos del 50% de su capacidad debido a la fuerte caída de la demanda de telas en el mercado argentino.
El problema no está vinculado a la calidad del producto, ya que las telas de Vicunha abastecen a marcas más reconocidas y no enfrentan competencia directa del exterior. El cambio se produjo por los costos: con la apertura de importaciones, dejaron de ingresar principalmente telas y comenzaron a llegar jeans confeccionados a precios muy bajos. Esto desplazó a los talleres locales, que eran los principales clientes de la empresa, y llevó a que muchas marcas opten por importar la prenda terminada desde países como China.
El impacto ya se refleja en el empleo. De casi 600 trabajadores en sus mejores momentos, la dotación se redujo alrededor de un 20%, con cerca de 100 despidos en el último año y medio. Actualmente la planta se encuentra sin producción por vacaciones y mantenimiento programado, aunque desde el sector reconocen que el clima es de tensión y que la continuidad laboral dependerá de una recuperación del mercado.
A esto se suma la situación igualmente crítica que afrontan muchas otras empresas, como es el caso de Eseka S.A., que fabrica para las marcas de lencería Cocot y Dufour, que soporta protestas de sus trabajadores por las dificultades financieras de la compañía.
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Industria de la Moda / Comunidad Textil
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Colombia: las exportaciones de moda crecieron un 2% de enero a noviembre de 2025
Fábrica de confecciones en Colombia.
A pesar de que las ventas a sus principales socios comerciales registraron una merma, Colombia país pudo incrementar sus exportaciones por la ampliación de la demanda de otros mercados. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas de moda sumaron US$ 836,7 millones, cifra que representa un aumento del 2% en términos interanuales.
Este crecimiento se da en un contexto en que sus principales compradores (Estados Unidos, Ecuador y México) contrajeron su demanda. Aún así, estos tres países siguen siendo los principales destinos de la ropa producida en Colombia.
Las exportaciones a Estados Unidos sumaron U$S 238 millones, con una caída del 5,9%. En el caso de Ecuador, la contracción fue de 0,6% y alcanzaron los US$ 133 millones. Por su parte, México compró US$ 94 millones (-0,9%). La baja en la demanda de estos mercados fue compensada por el aumento de las ventas a destinos como Venezuela, Guatemala, Canadá, Chile, Panamá y Alemania.
Según Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, “la moda colombiana se ha expandido de gran manera en los principales mercados a nivel mundial, con prendas de calidad y con valor agregado. A pesar de todas las dificultades que ha atravesado esta industria, el crecimiento de 2% en 2025, frente a 2024, es alentador, también teniendo en cuenta lo competitivo que es este sector en los distintos continentes”.
Los productos con mayor demanda fueron ropa de tocador o de cocina, fajas, tejidos de punto, camisetas, sostenes y manufacturas de cuero natural. Esta canasta exportadora refleja la diversificación del portafolio colombiano en el mercado de la moda.
Las empresas que más exportaron fueron Industrias Cannon, Crystal, Manufacturas Eliot, la Sociedad de Comercialización Internacional Girdle & Lingerie, Textiles Lafayette, Supertex y Enka.
Un análisis regional muestra que Antioquia concentró la mayor cantidad de exportaciones con el 37% del total. En orden descendente le siguieron Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Norte de Santander y Risaralda.
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Portafolio / Comunidad Textil
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Falleció Valentino Garavani, el último sobreviviente de los grandes maestros del S. 20
Valentino Garavani
A solo cinco meses de la muerte de Giorgio Armani, el mundo de la moda vuelve a estar de luto. “Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, publicó en sus redes sociales la Fundación creada por el gran diseñador. En el comunicado informaron que el funeral tendrá lugar en la Basílica Santa María degli Angeli ubicada en la Plaza de la República en Roma.
Valentino es considerado uno de los padres del romanticismo italiano en moda y vistió a la realeza europea, primeras damas estadounidenses y grandes estrellas del espectáculo. Nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Lombardía. Se formó como diseñador en Milán y París. En la École des Beaux Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne trabajó junto a Jean Dessès y Guy Laroche, grandes referentes de la moda que influyeron significativamente en sus creaciones.
Valentino Garavani y su mítico color rojo.
Sus famosos modelos fueron elegidos por figuras como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn y Sophia Loren. En los años 2000, Anne Hathaway, Jennifer López, Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian, Julia Roberts y Sarah Jessica Parker también eligieron a Valentino como su diseñador favorito.
Valentino llegó a la cumbre del diseño de moda y fue reconocido a nivel mundial. Su consagración definitiva fue en 1968 cuando presentó su colección Alta Costura All White. Su marca identitaria fue el “rojo Valentino”, un tono vibrante que se convirtió en un símbolo reconocido por todos los amantes de la moda.
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Fashion Industry / Comunidad Textil
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