Tendencias
Ante la crisis minorista hay grandes mayoristas que se lanzan a abrir tiendas físicas
Un fenómeno que se esta dando en los Estados Unidos, y se extiende a otras regiones, muestra que para combatir los cambios en el comercio minorista, cada vez más mayoristas están evolucionando hacia el comercio minorista en tiendas físicas. Un experto pone el tema sobre la mesa, hace algunos señalamientos y advertencias, algunas muy útiles para minoristas en problemas en todo el planeta. Pero parece que los cambios son más complejos.
A medida que el clima minorista de EE.UU. continúa su proceso de drásticos cambios, se puede encontrar mayoristas de ropa participando en el medio. Es que al ver que muchos de sus clientes minoristas se reducen, consolidan o cierran, a los mayoristas les resulta cada vez más difícil hacer crecer sus negocios, o incluso mantener niveles históricos de ingresos. Pero además, ven que los minoristas que perduran están transfiriendo la carga de mantener el inventario al mayorista, esperando que almacenen productos y estén listos para cumplir las entregas en poco tiempo.
«Cuando se combinan estos desafíos con una situación macroeconómica que ha elevado los costos de producción para los importadores, es común que los mayoristas sientan que no controlan su propio destino», dijo Eric Fisch, jefe de banca minorista y especializado en el sector indumentaria, en su entidad bancaria.
Los mayoristas «están complicados por las decisiones estratégicas de los minoristas, muchos de los cuales no pueden invertir en expansión o mejora para reservar capital para la autoconservación», apunta.
Para combatir estos desafíos, más mayoristas están evolucionando hacia el comercio minorista. Esto no sólo les proporciona acceso directo al consumidor, devolviéndole así el control de sus ingresos, sino que también se acompaña del mayor margen bruto disponible al cobrar el precio completo.
Será tan sencilla la solución? Fisch advierte que esto no están simple como parece. “La competencia en el comercio minorista es feroz y las estrategias de venta pueden requerir un poco más de ajuste. Los mayoristas deben ingresar al canal con una comprensión firme de los costos potenciales, así como un personal con experiencia en negocios minoristas en crecimiento. Un surtido de productos robusto también es vital ya que los consumidores se han acostumbrado a comprar en múltiples categorías. Por esto los mayoristas que se especializan en una sola categoría corren el riesgo de operar una tienda minorista estéril”, explica.
«La clave es que la ubicación necesita proporcionar más que solo los ingresos disponibles en sus cuatro paredes», dijo Fisch. “En la actualidad, debe actuar como un escaparate de marca, una valla publicitaria y un centro de devolución y montaje. La presencia física también debe amplificar el comercio electrónico y las porciones mayoristas del negocio».
Para posicionarse mejor para el éxito, los mayoristas deberían considerar diferenciar sus productos entre sus propias tiendas y sus cuentas mayoristas. Al hacerlo, reducen la amenaza de competir con los clientes que le siguen comprando por mayor.
También necesitan examinar la imagen completa de precios. “Creo que muchos mayoristas miran los precios minoristas del producto y hacen los cálculos sobre cuánto más margen bruto se puede obtener. Esto no tiene en cuenta los costos fijos, el ancho de banda involucrado en la contratación y el mantenimiento de las tiendas y los riesgos de un arrendamiento a largo plazo”, dijo Fisch. «Como en toda oportunidad, la recompensa potencial viene con bastantes riesgos».
Estos comentarios denotan la compleja situación del comercio minorista, desafiado por los cambios tecnológicos y que han presionado y establecido nuevas formas de compra, cambios de estilo, mayores requerimientos de información e hipercomunicación de los consumidores y diversidad de hábitos de consumo que se imponen en la sociedad. A esto se agrega la concentración global de las transacciones como nunca antes quizás, que cuestiona -al menos en estos años- las formas de comercialización. Y quizás el sistema mismo.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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La NASA premia desarrollos en nanotecnología para usar en los trajes de astronautas
George Psipsikas, el fundado de Nanobionic, fue distinguido por la NASA.
El innovador textil Nanobionic fue uno de los 10 finalistas seleccionados por la NASA en su foro iTech en Nuevo México, EE. UU. Los tecnólogos en jefe de la agencia espacial redujeron las tecnologías que se cree que potencialmente plantean soluciones para los astronautas.
En el evento, celebrado del 7 al 8 de octubre, se establecieron cuatro categorías cuando los jueces buscaron evaluar el alcance de la innovación en varios campos. Estos incluyen: densidad de almacenamiento de energía, tecnologías de bajo consumo, avances médicos y protección, mitigación y hardware de radiación.
Dicho esto, se estableció una categoría de cinco que mostraba lo que los organizadores llamaron innovaciones de «factor x»; esto, proporcionando una plataforma para tecnologías que no se ajustaban a lo mencionado anteriormente, «pero que podrían afectar significativamente la exploración espacial».
La tecnología de recubrimiento de Nanobionic transfiere el calor corporal a los rayos infrarrojos lejanos (FIR), que pueden ser absorbidos por el cuerpo. Se sabe que FIR estimula el flujo sanguíneo, ayuda a la recuperación, reduce los radicales libres y el estrés oxidativo a nivel celular.
La tecnología, que está determinada por la FDA, se ha utilizado previamente en textiles para el hogar y en interiores de automóviles, y la compañía dijo que su mezcla de minerales cumple con cualquier tela.
Nanobionic ha recibido hasta la fecha 12 premios internacionales a la innovación, con el reconocimiento de la NASA como el último en una larga lista.
«Estamos muy honrados y honrados de haber sido seleccionados por NASA iTech como uno de los 10 mejores finalistas, y de estar entre las innovaciones increíbles que podrían afectar significativamente la exploración espacial», dijo George Psipsikas, fundador y CEO de Nanobionic.
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T-EVO / Comunidad Textil
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Class Life y Lycra presentan su colección de sportswear para primavera verano 2020
La empresa Class Life, líder en producción y diseño de trajes de baño y fitness para la mujer, se unió a la marca Lycra, para crear una línea de prendas deportivas con las últimas y mejores innovaciones textiles.
En un comunicado, la marca de ropa y el productor de fibras y tecnologías para la industria de la indumentaria, anunciaron que la colección incluye tops, ciclistas, calzas y hasta trajes de baños que poseen todos los beneficios que otorga la fibra Lycra: libertad de movimiento, mayor durabilidad y calce perfecto.
Con una paleta de colores que va desde el blanco, pasando por diferentes grises, negro, azul eléctrico y acentos en coral y limón, Class Life propone tops, ciclistas, pescadoras y calzas realizados con fibra Lycra. También remeras, pantalones y musculosas confeccionados con tejidos certificados Lycra Sport, que además brindan recuperación y mejor rendimiento de la prenda en la actividad deportiva.
Los trajes de baño de competición están confeccionadas con tejidos tricot certificados para la tecnología Solarmax, tejidos que bloquean los rayos UV en un 97,5% para moverse sin preocupaciones.
Además, estos tejidos contienen fibra Lycra Xtra Life, que resiste mejor a la pérdida de ajuste y a la rotura causada por el agua con cloro, por el contacto con protectores solares y aceites.
Lycra advierte a las usuarias que la prenda sola no garantiza para protección completa contra los rayos UV y que el índice FPU puede variar durante el uso y la manera de vestir la prenda.
Class Life y Lycra destacan que proponen prendas con las mejores tecnologías para acompañar a sus consumidoras en su rutina de actividad física.
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Lycra / Comunidad Textil
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Apuran el mercado de moda de 2da. mano pero el sector lujo y la industria lo rechazan
Se habla de que la tendencia a la venta de prendas y artículos de moda de segunda mano crece en los Estados Unidos. Es una apuesta con la que ciertas empresas buscan resolver problemas de stock. Si bien ya aparecen los estudios eufóricos con expectativas promisorias, alentados por los intereses de algunas compañías, no parece un camino venturoso para todos.
Dicen que esta propuesta estaría teniendo mayor aceptación. La impulsan acuerdos de minoristas de grandes superficies con tiendas online, como los de Macy’s y JCPenney con ThredUp, o el de Burberry -que ya no puede quemar sus stocks- con The Real Real.
Se dice que es un sector cuyo crecimiento se está situando en torno al 12% anual, y que se espera que pase de facturar unos US$ 25.000 millones en 2018, a unos US$ 36.000 millones en el 2021. En la sección de moda-lujo, se estima que este mercado podría tener un crecimiento del 9%.
Una serie de datos que se derivan de un reciente estudio publicado bajo el nombre “Why luxury brands should celebrate the pre-owned boom” (Por qué las marcas de lujo deberían celebrar el auge del mercado de segunda mano) elaborado por la consultora Boston Consulting Group (BCG) y la plataforma de prendas de segunda mano Vestiaire Collective. Informe realizado a partir de 1.000 encuestas a usuarios de Vestiaire Collective, y de otras 12.000 elaboradas por BCG y Altagamma a consumidores de 10 países distintos.
El trabajo estima que será una expansión que vendrá impulsada por las ventas del canal online, donde actualmente se genera aproximadamente un 25% de las compras de productos de lujo de segunda mano. Mientras que por el contrario las tiendas físicas independientes de moda-lujo de segunda mano, más alejadas de la estética propia de cualquier “boutique” de lujo, experimentarán un crecimiento mucho más lento.
Según el estudio, “la reventa es un fenómeno global que tiene especial fuerza en dos lugares”. En Estados Unidos, donde el 50% de los clientes del lujo participan en el mercado de reventa. Y en Europa, “donde el mercado se está desarrollando rápidamente”. Mientras que en China está despuntando, pero todavía “no está bien estructurado y no han aparecido actores de relevancia”.
Cabe preguntarse cuál será la ventaja que obtendrá la industria, o que rentabilidad obtendrá de la segunda o quizás hasta una tercera reventa de su producto. Y cuántas unidades dejará de vender por la obturación de necesidades o aspiraciones de sus posibles clientes, que pasaran a ser atendidos por ese mercado secundario.
Otro tanto deberán pensar las marcas de lujo, que crean e invierten para sus artículos logren tener un gran componente aspiracional, cuando éstos vayan quedando al alcance de un público más vasto, del que sus clientes primarios quieren diferenciarse.
El informe cree ver que “los consumidores de lujo más jóvenes son los participantes más importantes del mercado de segunda mano”. Calculan que el 54% de la Generación Z y el 48% de los millennials serán buenos clientes para artículos de lujo de segunda mano. Y que serán del 38 y del 35%, en el caso de la Generación X y de la Baby Boom, respectivamente.
“La transformación de las preferencias de los consumidores también alimenta el florecimiento del mercado de segunda mano”, pontifica el trabajo. Así la consultora busca encontrar en el tema sostenibilidad un buen argumento para la venta de productos de segunda mano. Por eso dice son “especialmente los millennials y la generación Z, los consumidores con más peso, “son los que tienden a preocuparse más por la sostenibilidad y por el consumo responsable que las generaciones precedentes”.
Prevén que hay un 59% los clientes del sector moda-lujo influenciados por consideraciones ecológicas y sostenibles. Y que también hay un 17% los compradores que dicen inclinarse por la compras de moda de segunda mano por considerarla un “comportamiento verdaderamente sostenible”.
El informe trata de aventar las dudas de las empresas de artículos de lujo, diciendo que “esta modalidad tiene mucho más que ofrecer que restar a dichas marcas”. Supone que
el mercado de segunda mano es una buena herramienta para que “los consumidores del mercado primario puedan desprenderse de los artículos que ya no desean y recuperar parte de su inversión”. También ponderan que esto acercará “a clientes de la segunda mano hacia artículos que se encuentran muy alejados de su poder adquisitivo”. Justamente, será esto atractivo para las empresas de lujo?
El informe argumenta que “el mercado de segunda mano es un medio muy eficaz para que las firmas de lujo anclen su marca en la mente de los clientes potenciales con el fin de atraerlos hacia el mercado primario”. Pero, quizás sea éste el argumento más débil, dado que las grandes marcas son justamente quienes mejor saben seducir a sus clientes. Y que la esencia de la vitalidad de una marca icónica es que sea sólo accesible para pocos.
También hay referencias al sector Fast-Fashion. Dice que según un informe elaborado por la compañía estadounidense ThredUp, el ritmo de crecimiento del mercado de segunda mano se duplicará en los próximos 5 años, creciendo a un ritmo 1,5 veces superior al de moda rápida hacia el 2028.
Por eso, asegura el trabajo, que cada vez más las multinacionales y grupos textiles se preocupan de investigar las maneras de “integrar esta nueva tendencia de consumo en sus modelos de negocio”. Y da como ejemplos los ya mencionados y agrega a la alianza de Farfecth con la británica Thrift+ y a H&M buscando incrementar su participación en la plataforma sueca Sellpy con el objetivo de impulsar su expansión internacional.
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FashionUnited / Comunidad Textil
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La VBBFW 2020 busca dar un fuerte mensaje en busca de una mayor inclusividad
La VBBFW (Valmont Barcelona Bridal Fashion Week) 2020 dedicado a la moda nupcial, lanzó un manifiesto bajo lema ‘Join the Dream por la VBBFW’. En el reivindica “la belleza de un mundo diverso e inclusivo alcanzable a través de la creatividad, el arte y el diseño”.
Según Estermaria Laruccia, directora del salón catalán, “en un mundo dominado por las imágenes, hemos querido dar valor a las palabras. Queremos compartir nuestra visión con la industria, nuestros colaboradores y el mundo de la moda nupcial. Vamos hacia una edición comprometida con las personas y con el entorno y más abierta al mundo”.
El salón prepara su próxima convocatoria que se celebrará en Barcelona del 20 al 26 de abril de 2020 con las colecciones de la temporada 2021.
En un informe de prensa, los organizadores del VBBFW destacan que doce expertos, procedentes de diferentes disciplinas artísticas como la moda, el cine, la gastronomía, la música, los deportes, la danza o la literatura han contribuido a la identificación de estos conceptos. Ahora el Valmont Barcelona Bridal Fashion Week lo “ha plasmado en un manifiesto y en su nueva imagen que expresa la misión del evento y los valores que defiende”.
“Buscábamos inspiración -afirma Estermaria Laruccia- mediante una nueva visión de Barcelona, ciudad abierta, inclusiva y cosmopolita, que ha sido y es una de las capitales mundiales de la arquitectura, el arte, la innovación y el diseño y que tanta belleza ha creado durante toda su historia”.
Una VBBFW-2020 centrada en la inclusión.
Una suma de modelos de distintas edades, culturas, características y procedencias protagonizan la nueva imagen de la VBBFW 2020, una composición artística enmarcada en un espacio arquitectónico, la casa laberinto del escultor Xavier Corberó.
Se trata de una puesta en escena del Manifiesto de VBBFW 2020. Representa “el arte, el respeto a las personas y la integración de las diferencias. La imagen representa la suma de la belleza en sus múltiples expresiones, de la diversidad como riqueza y punto de partida de cualquier proceso creativo”.
El salón sostiene que “se renueva año tras año para acompañar a la industria en su constante evolución y adaptación a las nuevas necesidades de consumo. En la edición de 2020 VBBFW cumplirá 30 años y lo hará mirando al futuro con nuevos contenidos y propuestas.
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PinkerModa / Comunidad Textil
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Zalando abre una tienda en España y marca la vigencia de los comercios ‘a la calle’
La compañía de moda online Zalando organizó del 3 al 6 de octubre su primera “tienda física” en España, aplicando alta tecnología. Una pop-up que la empresa alemana montó en Madrid, bajo la categoría de “Free to be Shop”. Fue una experiencia de ‘tienda física’, y se cree que la empresa podría comenzar a implantar puntos de atención también en España.
En Alemania Zalando cuenta actualmente con hasta 8 espacios Outlet en ciudades como Berlín, Frankfurt o Stuttgart, a los que sumará 5 nuevos establecimientos antes de 2021. Es otro de los sitios nacidos como tienda de moda exclusivamente web que aterriza en las calles y centros comerciales, en busca de lograr estabilizar el negocio.
Además la compañía comienza a testar nuevas áreas de crecimiento, como el mercado de prendas de segunda mano. Área en la que desembarcó el pasado 23 de agosto con la inauguración de “Zircle”, una pop-up store en centro comercial Alexa de Berlín, destinada a vender prendas de segunda mano que los clientes de la compañía cedieron a través de Zalando Wardrobe.
En la instalación en España compañía buscó generar una “experiencia inmersiva” única. A partir de una nueva tipología de probadores de última generación, en los que gracias a un ingenioso sistema de proyección y de “mapping” corporal, los clientes podrán probarse virtualmente una amplia selección de prendas. Piezas que se proyectarán sobre sus cuerpos, adaptándose a sus propios movimientos.
Zalando se convirtió así en una de las primeras empresas de moda en hacer uso de este sistema para mostrar su catálogo de productos a sus clientes. “Es una apuesta basada en la experiencia de usuario y las tendencias sociales más actuales”, indicaban desde Zalando, respecto de un espacio en el que los consumidores podrán “probarse de forma virtual prendas del catálogo de Zalando, basándose únicamente en sus gustos y preferencias”.
Fue un encuentro entre moda y tecnología, posible gracias a un probador inmersivo en el que no solo las prendas van variando sobre el cuerpo de les visitantes, sino que además, una obra creada por artistas de primera línea del ‘street art’ internacional fue variando alrededor de la gente. Fueron piezas murales que se proyectaron mediante luz, con las que buscaron sumar arte a una experiencia diferente que se encargó de trasladar a Instagram el creador digital Ayo Vega.
Esta instalación de un espacio físico en España es una experiencia más que Zalando viene desarrollando desde hace ya algunos años, con las que “paulatinamente va dando el salto del espacio virtual al físico”.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Lycra llevó a Buenos Aires su Sesiones de Tendencias otoño-invierno 20/21 y brindó tres atractivas conferencias
Belén Arce abordó uno de los grandes temas de la actualidad como es «Moda con impacto real».
Una vez más la empresa Lycra Company realizó en la ciudad de Buenos Aires su actividad anual ‘Sesiones de Tendencias’. Esta vez estuvo atravesada por temas como la sustentabilidad y de cómo crear una marca de triple impacto. Para apoyar su propuesta convocó, como es habitual, a expositores de primer nivel, generando un gran aporte a los profesionales del sector invitados. A continuación una síntesis que invitamos a leer completa.
La propuesta fue generar una mirada de coherencia dentro de la industria sin renunciar a ser rentables, y por eso el comercio digital también fue uno de los spotlighs de la jornada. Los looks y las texturas que vendrán cerraron el encuentro, a cargo del un equipo del Observatorio de Tendencias del INTI.
The Lycra Company realizó esta nueva edición de Lycra Sesiones de Tendencias para presentar los nuevos megatrends que propone para las próximas temporadas. En el evento, que se realizó en el Museo de Arte Latinoamericano –MALBA-, y se desarrollaron conferencias a cargo de personalidades destacadas dentro de la industria textil y el e-commerce.
A la derecha, Cecilia Blanco, gerenta de Marketing de Lycra en Argentina.
Los invitados pudieron aprovechar la charla de Belén Arce, asesora en comunicación y sustentabilidad, docente de la universidad UCES, consultora B y directora de SUMMA. También de Ester González, consultora en marketing digital y profesora de cursos en Digital House. Por su parte, Gisela Ferriccelli y Sebastián Rodríguez, integrantes del Observatorio de Tendencias del INTI, tuvieron a su cargo la información de moda.
La apertura de la jornada estuvo a cargo de Denise Sakuma, Directora del negocio de Lycra para Sudamérica, quien pronto partirá a Europa para estar al frente del mercado del denim global. “Nuestro objetivo es promover el éxito en la cadena de valores. Con el compromiso de invertir en reuniones como estas para presentar las tendencias”, aseguró Sakuma, al tiempo que presentó a Adriana Morasco, la nueva VP de la región desde septiembre.
Comodidad estudiada, Legado reconstruido yTec-Tilidad,de Otoño Invierno 20-21 europeo; y Carácter artesanal, Evasión virtual y Transformar, de Primavera Verano 21 europeo, fueron los 6 megatrends propuestos y presentados por la marca Lycra, basado en información de la consultura internacional WGSN. La sustentabilidad, la ética, la mirada personal, la comodidad, la tecnología y lo hogareño son las guías de las tendencias para las próximas temporadas.
Denise Sakuma, Directora del negocio de Lycra para Sudamérica.
La primera conferencia estuvo a cargo de Belén Arce. Ella se atrevió a motivar al auditorio para abordar uno de los grandes temas de la actualidad: Moda con impacto real. Repensar el negocio para generar productos y servicios que cuiden la comunidad interna, externa y el ambiente. La charla giró en torno a cómo construir marcas con coherencia, porque el consumidor lo demanda y en definitiva porque dichas empresas con compromiso serán las elegidas.
Para Belén Arce “cuando hablamos de impacto hablamos de coherencia: con ustedes, con sus marcas, con sus consumidores, con lo que está pasando alrededor de ustedes”. Mencionó la oportunidad que se tienen hoy de generar un cambio en la industria y en sus consumidores.
“Están en el inicio de un camino para llegar al consumidor -argumentó-, un camino largo, que seguramente no va a ser fácil, que si no tiene los pilares sólidos estará complicado, cada vez más, mantenerse en el tiempo”.
Recordó que “sustentabilidad tiene que ver con hacer negocios bajo el lema de triple acción: ser económicamente rentable pero con un impacto positivo en la gente, en nuestras comunidades (externas e internas) y en el ambiente. Queremos satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer a las generaciones futuras”, explicó.
También expresó que “9 de cada 10 consumidores de la generación Z – sus consumidores-, creen que las empresas tienen la responsabilidad de abordar problemas ambientales y sociales. Nos están diciendo tienen que hacer algo al respecto.”
La segunda conferencia estuvo a cargo de Ester González. Fue la encargada de hablar sobre el e-commerce en la industria de la moda. Cómo llevar un negocio al mundo digital y las estrategias para atraer, retener y fidelizar audiencias.
Esta especialista asumió que “la marca ya no está constantemente persiguiendo al usuario. Dentro de nuestra era, el cliente va hacia la información, busca aquello que quiere. Por eso el rol de las marcas es responder en forma eficiente, en tiempo y forma, acompañando la búsqueda de ese consumidor”, apuntó.
También, que “cambió el concepto del mensaje: era masivo, genérico, en medios tradicionales que no permitían una segmentación fina de a quién se le estaba hablando. Este mensaje ahora está segmentado y personalizado por audiencia”.
Ester González mencionó que “como usuarios tomamos las decisiones de compra basados en los reviews de otros usuarios, no leemos lo que las marcas nos dicen.” Asimismo recomendó que “hay que pensar en digital, hay que incorporar el concepto de poder vender o crear nuestras tiendas desde espacios digitales.”
Luego de un mini break, Gisela Ferriccelli y Sebastián Rodríguez, del Observatorio de Tendencias del INTI, se adentraron en cómo irá evolucionando el mercado de la moda. Así, ella desgranó las cuatro macrotendencias de consumo que dominarán las próximas temporadas: Marcos terapéuticos, Home sweet home, Individualismo colectivo y Modo a prueba de fallos.
Para Gisela Ferriccelli, “Marcos terapéuticos tiene que ver con las empresas que han encontrado una manera de relacionarse directamente con los consumidores que no estaban siendo atendidos, y tratar de desarrollar una experiencia que los vincule con el espíritu de la marca”. En cuanto el “Home sweet home está vinculado con cómo las personas están buscando refugio en las casas, en los hogares, en estas especies de santuarios que hacen que uno pueda conectarse con uno mismo. Hace unos años que venimos analizando esta tendencia.”
“Individualismo colectivo –explicó Ferriccelli- está relacionado con la manera en que las personas quieren que las marcas las traten: quieren que las traten como individuos conociéndolos a la perfección, la tecnología ha avanzado tanto que al consumidor le cuesta aceptar que no conozca sus preferencias. Se juega el doble estándar de que no quiero que se sepan todos mis datos, pero quiero que cuando voy a demandar un producto, éste se ajuste a mis gustos y preferencias.”
Finalmente dijo que “Modo a prueba de fallo es una cuestión de reconocer, aceptar y reiniciar. Reconocer el daño que tiene el planeta, tomar acciones que tengan un impacto positivo, hay una necesidad urgente de pasar de una mentalidad sostenible a una ‘regenerativa’. Ahora no sólo es necesario tomar acciones que no dañen al planeta, sino desarrollar acciones que tengan un impacto positivo.”
Por su parte, Sebastián Rodríguez analizó las tres tendencias que ya comienzan a verse en las pasarelas internacionales: Intuición feminista, Holísticos y After Party.
Rodríguez destacó que “Intuición feminista, están cambiando las dimensiones de lo femenino, de lo masculino. Y esto, cómo los movimientos políticos y sociales que están ocurriendo a nivel global, tiene sus implicancias en el mundo de la moda”. Comentó que lo “holístico significa entender nuestra vida como un sistema, como un todo interdependiente y que el bienestar emocional es tan vital como la salud física”.
El diseñador marcó que “se empieza a deconstruir la moldería clásica de las prendas” y que “After Party tiene teatralidad y glam, pero un glam irónico y decadente”.
La Sesión de Tendencias de The Lycra Company AW 20-21 habló de ‘Comodidad estudiada’, mostrando que la tecnología permite llevar al interior actividades que tradicionalmente se practican al aire libre. “Ahora el hogar es un sistema de vida multifuncional. La vestimenta se vuelve cómoda, y la contención y la sostenibilidad impulsan esta propuesta de piezas multiuso con materiales suaves, naturales y de tacto agradable con formas acogedoras y envolventes.”
Por su parte en Tec-tilidad “las líneas que dividen lo real de lo virtual, lo auténtico de lo falso y la verdad de la fantasía se están confundiendo. La moda explora el espacio entre esos dos mundos. Lo cotidiano será más extremo, y lo tecnológico, más táctil.”
En Legado reconstruido se marca que “en una era de saturación total, se buscan prendas que duren mucho tiempo, diseñadas para destacar su rendimiento. Se reinterpreta el pasado pensando en un futuro más sostenible. Los clásicos se pueden reinventar y revender como parte de una economía circular o simplemente es posible volverlos a usar una y otra vez.
Primavera – Verano 21
La consigna es Transformar. “La naturaleza es la salvación en un mundo donde el medio ambiente está en peligro. Los diseños, materiales y sistemas adaptables y vanguardistas son transformadores. El diseño establecerá una relación de sinergia con lo natural y cumplirá un papel central para convertir los desafíos en cambios duraderos y positivos.
En Evasión virtual, Lycra propone que “lo real y lo virtual se entremezclan cada vez más. El mundo digital influye en el diseño físico y viceversa. En este aparente caos, hay un orden y un transfondo desenfadado. Surge la demanda de colores artificiales, formas exageradas, diseños y estampados distorsionados o intensionalmente falsos. Los tejidos transparentes y de alta tecnología se combinan con un alto nivel de sofisticación.”
Y también habla del Carácter artesanal porque “surge un nuevo minimalismo, el arte de simplificar. Esta tendencia conecta a un nivel más íntimo y emocional y se centra en rituales diarios y propuestas significativas. Hay plena atención a los detalles, todo se impregna de autenticidad, artesanía y de historia para lograr que menos sea más.”
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The Lycra Company / Comunidad Textil
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Carolina Herrera dice que no robó, que es un homenaje a pueblos y cultura de México
Carolina Herrera junto a West Gordon, su impertuoso director creativo.
El director creativo de Carolina Herrera, Wes Gordon dijo que las prendas de su colección Resort 2020 rinden homenaje a la «riqueza cultural mexicana». El ejecutivo se defendió así de la acusación del gobierno mexicano de apropiación de la cultura de los pueblos originarios.
Gordon respondió así a la carta que remitió Alejandra Frausto, secretaria de Cultura mexicana, a Carolina Herrera y al director creativo de la firma. En la comunicación México solicita «una explicación por el uso de diseños y bordados de sus pueblos originarios».
Sin duda es una actitud En una época en que Europa y otras regiones buscan permanentemente preservar la denominación de origen para sus productos emblemáticos, se atribuyen la potestad de copiar diseños o tomar palabras o nombres -como el caso de la marca ‘Patagonia’- de otras regiones del mundo, sin considerar tributar por ello.
Gordon explicó, mediante un comunicado, que su colección «rinde homenaje a la riqueza de la cultura mexicana» y reconoció el «maravilloso y diverso trabajo artesanal» de México. La colección está inspirada en sus colores y en sus técnicas artesanales.
«La presencia de México es indiscutible en esta colección», incidió Wes Gordon, «es algo que salta a la vista y que en todo momento quise dejar latente como una muestra de mi amor por este país y por el trabajo tan increíble que he visto hacer allí».
El diseñador dice que “muestra de ese profundo respeto quiso resaltar diversas técnicas y elementos tradicionales de la artesanía mexicana y ponerla al nivel de piezas de verdadera alta costura».
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«Mi admiración por el trabajo artesanal a través de mis viajes a México ha ido creciendo con los años. Con esta nueva colección he intentado poner en valor este magnífico patrimonio cultural».
Señala también que la firma Carolina Herrera se enorgullece de su origen latino. “No en vano la fundadora de la marca es venezolana de nacimiento y una de las principales emisarias del espíritu latino en todo el mundo», sostiene.
«Una de las primeras cosas que me llamó la atención al llegar a esta firma», indicó Wes Gordon, «fue el increíble respeto por las técnicas artesanales, hasta el punto de tener un taller de artesanos en pleno Manhattan, y desde que llegué he sentido el deseo de homenajear las diferentes técnicas artesanales que todavía existen en el mundo».
En la carta remitida al diseñador, la secretaria de Cultura de México reivindica «los derechos culturales de los pueblos indígenas» al tiempo que solicita que «expliquen con qué fundamentos decidieron hacer uso de elementos culturales cuyo origen está plenamente documentado».
«La nueva colección crucero 2020 de Carolina Herrera se inspira en unas alegres y coloridas vacaciones latinas, el amanecer de Tulum, las olas en José Ignacio, el bailar en Buenos Aires o los colores de Cartagena», según explica la nota de prensa de la firma, perteneciente al grupo Puig.
Los diseños no parecen convencer al gobierno de México, que considera que las prendas de Carolina Herrera contienen la cosmovisión de los pueblos indígenas mexicanos, justamente cuando está trabajando en una iniciativa de ley que proteja su arte y creatividad para evitar el plagio.
Uno de los modelos cuestionados es un vestido blanco largo con vistosos bordados de animales y flores y Frausto señala en esa carta que «ese bordado proviene de la comunidad de Tenango de Doria (Hidalgo); en estos bordados se encuentra la historia misma de la comunidad y cada elemento tiene un significado personal, familiar y comunitario».
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Otros son unos vestidos por encima de la rodilla con vistosas flores bordadas como las que se hacen en la región del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
«Se trata de un principio de consideración ética que nos obliga a hacer un llamado de atención y poner en la mesa de desarrollo sostenible de la ONU un tema impostergable: promover la inclusión y hacer visibles a los invisibles», termina diciendo la carta.
Tras 37 años en el mundo de la moda y 72 desfiles, la venezolana Carolina Herrera se despidió hace dos años de la dirección creativa de la firma que creó en 1981 y tomó las riendas Wes Gordon, encargado de crear esta última colección Crucero 2020 que ha generado las críticas en el gobierno mexicano.
Pero el de Carolina Herrera no es el único caso que el Gobierno mexicano ha considerado un plagio. Zara, Mango, Isabel Marant, Louis Vuitton y Michael Kors, Santa Marguerite o Etoile fueron algunas de las firmas que recibieron anteriormente una llamada de atención desde México, que desde el pasado mes de noviembre trabaja en una ley que salvaguarde la cultura indígena.
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En una época de ‘géneros no binarios’ les diseñadores le ponen el cuerpo al cambio
Genderless es la tendencia que pretende acabar con las definiciones de género.
Algunes diseñadores se incluyen en el candente debate sobre el tema género y proponen alternativas no binarias en sus prendas. Un debate que conmociona, que toma fuerza y espesor en América Latina y del que no es aconsejable quedarse afuera.
«El amor no tiene género», dice la estampa de una camiseta de Omnia, una marca de ropa «genderless» que dos veinteañeras chilenas entronizaron en Instagram y cuya primera colección se agotó rápidamente.
La tendencia de la vestimenta sin género, «genderless», neutra o unisex se destacó en los últimos años en las pasarelas de Milán a Nueva York, a pesar de que sus orígenes se remontan a Coco Chanel en la década de 1920 e incluso a las rebeldes «flappers».
Esta corriente, de modelos holgados o ajustados para adaptarse a cualquier silueta, toma impulso con sus propios referentes en América Latina, en un momento de efervescencia feminista y reivindicación de la diversidad sexual.
Diseñadores en Argentina, Brasil, Chile y México, entre otros, borran de sus creaciones los límites de lo tradicional para aventurarse a un estilo ligado a transformaciones sociales.
«Era muy importante hacer una marca que estuviera en contacto con sus clientes, que estuviera en línea por las cosas que elles también luchan. Sentimos que esa era la base de nuestra marca», relata la diseñadora Monserrat Góngora (23), quien creó Omnia («todos, en latín») junto a Bernardita Danús (22), estudiante de Ingeniería Comercial.
Amigas devenidas socias, aprovecharon los más de 54.000 seguidores que Danús arrastra en las redes y el expertise en diseño de Góndora para desafiar prejuicios. Actualmente se preparan para el segundo lanzamiento dirigido a la generación posmillenial, para la cual las fronteras que dividen lo masculino de lo femenino son cada vez más difusas.
Con su propuesta urbana, Mancandy, destacada por Vogue en México, también es exponente de este concepto que se afianza en la región. Las prendas ideadas por Andrés Jiménez, mayormente «oversized» o muy grandes, representan más que telas cortadas de tal o cual manera.
Andrés Jimenez, de Mancandy.
«El mensaje principal es la libertad. Libertad para vestir lo que te guste. Libertad para ser quien quieres ser», explica el diseñador, que persigue la comodidad de quienes usen sus diseños «con sus cuerpos y con quienes son por dentro».
En años de trayectoria, la marca -entre cuyas transgresiones anota un lanzamiento de temporada en el metro de la capital mexicana- ha mutado de ser vanguardista a convertirse en un reflejo de época.
Emiliano Blanco, de la firma argentina Kostume, prefiere definir el concepto que subyace como «multigénero», en lugar de «nogénero», en busca de un término que considera más inclusivo.
Tampoco habla de un momento de la moda sino de un cambio del otro lado, según su experiencia en el local de la marca que creó con Camila Milessi en la capital argentina en 2001. «Con el correr de los años comenzamos a darnos cuenta de manera muy clara: a los clientes ya no les interesaba la distinción de género en los percheros. En ese momento notamos que no se iba a tratar de una tendencia si no de una evolución del consumidor».
El gran mercado brasileño también incursiona en las aguas por las que navegaron Chanel, Kenzo o Salvatore Ferragamo. Un referente es Pair en Sao Paulo, que desde sus inicios buscó la «democratización» de la moda y reunir un volumen de prendas que atravesara las barreras de género.
«La gente ya no se ajusta a los patrones finitos. Somos infinitos y sentimos el deseo de desbordar nuestra persona en nuestra ropa», asegura su directora, Carla de Lima Ribeiro.
Con diseños minimalistas y colores básicos -en su gran mayoría, blanco, negro y gris-, Pair surgió de la necesidad de atender a un público más amplio que renegaba de lo establecido. «Considero la libertad de expresión como el futuro de la moda, las prendas sin género son una respuesta a eso», dice.
En el mercado mundial, no solo las marcas de lujo lucieron sus colecciones unisex. Otras de «fast fashion» y precios accesibles, como la española Zara y la sueca H&M, también se han hecho eco del cambio en los últimos años.
No exenta de polémica, esta expansión allanó el camino para que esta moda llegue a un público más amplio. Inclusive el latinoamericano, cuyas propias manifestaciones han adquirido una relevancia creciente.
«Todas las marcas de ropa deberían ser unisex», afirma Góngora, para quien el futuro de la moda es uno donde no se distinga entre un género u otro. Algo que para ella, su socia y muchos de sus pares es algo casi obvio.
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La industria de la moda usa la inteligencia artificial como un nuevo recurso creativo
La integración de la moda y la inteligencia artificial está modificando fuertemente al mundo de la moda. Las innovaciones que se generan a través de nuevas tecnologías están teniendo un fuerte impacto tanto en la interacción de los consumidores con la indumentaria como en su experiencia comprando on y offline.
Por ejemplo, el diseñador indio Gaurav Gupta es un pionero en el uso de la inteligencia artificial para crear indumentaria innovadora. Gupta usó la herramienta Watson de IBM para crear un vestido de estilo Sari con iluminación. Para producirlo, usó tela blanca integrada con iluminación que cubre todo el vestido. La luz permite que la prenda cambie de color según el estado de ánimo de la persona que usa al vestido.
Marcas de lujo como Burberry y Tommy Hilfiger utilizan chats que permiten que los consumidores les envíen comentarios todos los días. Farfetch usa, en sus tiendas Store of the Future, tecnología que mejora mucho la experiencia de los consumidores a través de una atención ultra-personalizada. El software recoge información de las personas para mejorar la interacción con el personal de ventas.
Otro ejemplo es el de los diseñadores Falguni y Shane Peacock, que lanzaron un video online que permite que los clientes vean más de cerca y con mayor detalle los vestidos usados por alguna celebridad. Esta herramienta también les permite armar un atuendo específicamente para cada uno de ellos.
Los diseñadores también pueden, gracias a la inteligencia artificial, construir y deconstruir ideas muy fácilmente cuando trabajan en sus creaciones. Cómo en otros sectores, la tecnología apunta a promover la creatividad y facilitar el proceso en el trabajo diario de los diseñadores.
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