Empresas & Negocios
Las grandes marcas ajustan el control de los diseños para no sufrir nuevos bochornos
Las grandes marcas de ropa revisan el sistema de control de sus diseños ante acusaciones de discriminación y racismo. Luego de los recientes problemas de prendas con mensajes agresivos, se reforzaron los procesos de aprobación. También sumaron algoritmos que hacen chequeos automáticos.
De vez en cuando, sumergidos en el torrente de ropa industrial que entra en los comercios, se destacan algunos motivos de diseño de escandaloso y de los que muchos llaman “mal gusto”, surgieron de diseñadores presionados por la exigencia de vender más.
Diseñadores de Zara tomaron el tema del Holocausto para un top de la marca
Una camisa que equipara las mujeres a los perros en Topman, símbolos del Holocausto en un top de Zara, un slogan que trivializa el consentimiento sexual en una prenda de Forever 21, o palabras como “esclavo” y “puta” utilizadas como elementos decorativos en remeras de ASOS y Missguided han generado sucesivos escándalos que han decidido evitar en el futuro.
Las marcas, aunque hagan sus mea culpas, rara vez explican cómo llegan a producirse esas barbaridades. Por lo visto, antes de que lleguen a las tiendas y a los consumidores, los diseños escandalosos pasan inadvertidos ante numerosos jefes de compras, diseñadores, modistas, personal de marketing y gerentes.
Los expertos en venta minorista le echan la culpa a un mercado competitivo muy caldeado en el que las grandes firmas, muchas de ellas radicadas en Europa, se ven muy exigidas para satisfacer a una base de consumidores globales. Se dice que éstos se aburren fácilmente, son extremadamente exigentes y pueden comprar casi de todo a través del comercio electrónico. Muchas de las marcas eligen una actitud displicente: producir en masa ahora y pedir disculpas más adelante.
El problema no se limita a la moda. La última semana de marzo, Heineken de EE.UU. retiró una serie de comerciales de cerveza light con el slogan “a veces, más light es mejor” (‘light’ significa ‘liviano’ pero también ‘claro’ en inglés), debido a que uno de esos cortos publicitarios despertó críticas por considerárselo racista.
Estas prendas fueron rechazadas porque dicen ‘Bonita y perfecta – Eso dice papá’, para niña, y ‘Divertido e inteligente – Eso dice mamá’, para niño.
Debido a su fácil acceso a los medios sociales, los compradores tienen cada vez más conciencia -y se quejan más- de lo que constituyen apropiaciones culturales, mensajes despectivos y referencias faltas de consideración. En respuesta, diversas firmas minoristas dicen que están reforzando el proceso de aprobación de diseños e invirtiendo en tecnología digital de selección.
Sin embargo, los motivos desagradables en la ropa probablemente sigan colándose en los estantes de los negocios. Dicen expertos industriales que el entrenamiento en percepción de cuestiones culturales y las técnicas de muestreo virtual que realizan controles puntuales en los productos no pueden llegar más lejos en una actividad marcada por tendencias que cambian rápido y por la alta rotación de empleados.
A principios de año, H&M, uno de los mayores negocios de venta minorista de ropa en el mundo y reiterado infractor, recibió un llamado de atención por un buzo con capucha que tenía la leyenda “el mono más cool de la selva”, cuyo modelo en los elementos de marketing era un muchachito negro. La frase, que ha sido usada para deshumanizar a las personas negras, levantó protestas en comercios de Sudáfrica.
Prenda con la leyenda claramente discriminatoria
Hace algunos meses, a lo largo de todo un largo día de modelar y fotografiar productos para el website de H&M, nadie en el set de Estocolmo demostró preocuparse por uno más de los ítems con los que trabajaban, el buzo con capucha del mensaje ofensivo, de acuerdo con lo informado por una persona familiarizada con ese proceso.
Las críticas dijeron que la prenda podría haberse descartado si el equipo de H&M hubiese sido tenido una composición más diversa.
“Es muy fácil evitar controversias de este tipo”, declaró Angel Sinclair, fundadora de la agrupación defensora Models of Diversity. “Si te importa ser culturalmente sensible, sencillamente, incorpora a tu actividad un abanico de especialistas y administradores más variado e inclusivo.” H&M tiene más de 100.000 empleados en todo el mundo. Pero todo el personal de este gigante de la moda es blanco. Y dicen expertos en venta al público que gran parte del proceso creativo tiene lugar en la casa central en Europa y cerca de allí, lejos de muchos de sus mercados.
A raíz de eso, H&M seleccionó a una abogada de su propia compañía, Annie Wu, para dirigir un equipo nuevo de cuatro integrantes en su sede central de Estocolmo, orientado a diversidad global e inclusión.
Las empresas de moda rápida, que se especializan en ropa de producción veloz y que han crecido más aceleradamente que toda la industria de la indumentaria durante años, se ven presionadas a ser más prolíficas y provocativas a medida que la venta de sus productos traspasa un mayor número de fronteras.
H&M, que añadió 479 comercios a los que ya tenía el año pasado, tiene ahora más de 4.000 punto de venta en decenas de países. Inditex, la enorme empresa matriz propietaria de Zara, tiene más de 7.500 tiendas en 94 países.
Zara terceriza la creación de una pequeña parte de sus diseños -apenas el 2% de los 20.000 que produce por año- y todos pasan por numerosas evaluaciones antes de salir a la venta. Pero algunas de las creaciones tercerizadas han resultado problemáticas.
Cuando la producción para la industria de la moda se subcontrata, “hay mucho menos control, mucho menos supervisión e intervención de la compañía en cada paso del proceso”, dijo Felipe Caro, profesor de la cátedra de Negocios en la sede de Los Ángeles de la Universidad de California, que estudia a Zara desde hace años.
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The New York Times / Comunidad Textil
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Lycra hizo de su espacio en Emitex una vidriera viviente
El espacio de la fibra Lycra se convirtió fue una tarde una verdadera gran vidriera viviente. Allí se exhibieron creaciones de la diseñadora Verónica Alfie, a partir de las tecnologías de la marca de la fibra LYCRA, que brindan confort, libertad de movimiento y mayor durabilidad.
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Para Verónica Alfie “tener la oportunidad de crear esta colección cápsula para la marca Lycra fue un desafío estupendo. Me dio la posibilidad de incursionar en materiales totalmente nuevos como la tecnología Solarmax de la marca Lycra, la tecnología Lycra Sport y la tecnología Lycra dualFX y descubrí que así pude aportar mayor confort y beneficios adicionales muy demandados, como protección UV, a mis prendas. Esto me permitió fusionar mi estilo casual con el sportwear, lo que se ajusta perfectamente a la tendencia de hoy en día” la diseñadora.
La línea de la marca Lycra by Vero Alfie se presentó con una performance en vivo con modelos que emulaban desde poses de maniquí hasta un baile relajado. En esta vidriera viviente se mostraron los 6 outfits: un vestido corto en tejido plano estampado animal print que combinaba a la perfección con un hermoso kimono largo; legging con camisa anudada y chaqueta en denim; un blazer con piel desmontable, remera básica metalizada, y jean roto; remera de volados manga larga y palazzo de cintura rayada; legging camufladas con remera de volado lateral en boutone; y un delicado total look rosa compuesto por remera y pantalón recto con tira lateral en contra-tono.
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La diseñadora Verónica Alfie también brindó una conferencia donde contó cómo fue su experiencia creando con innovaciones de la marca Lycra. Su temario fue desde el empleo en diseño y moldería de prendas comerciales con tejidos con fibra Lycra, pasando por la tecnología Lycra dualFX en denim y otros tejidos planos y la tecnología Solarmax de la marca Lycra en prendas de calle. También incluyó tejidos Lycra Sport para los looks más deportivos.
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Invista / Comunidad Textil
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H&M lanzó en Alemania un proyecto de moda sostenible
La marca sueca de ropa, que tiene el ambicioso reto de solo utilizar materiales reciclados y sostenibles para 2030, quiere movilizar a los consumidores en su búsqueda de una moda más responsable. Recientemente ha lanzado en Hamburgo, Alemania, su proyecto piloto bautizado “Take Care”.
Este concepto combina la venta de productos de limpieza para ropa, talleres en las tiendas y asesoramiento en línea. El objetivo es alentar a los clientes de la marca a prolongar la vida útil de sus artículos de moda con consejos para protegerlos mejor.
Durante tres días, la marca ha organizado talleres gratuitos presentados por influencers que incluyen, por ejemplo, un taller de bordado. También hay profesionales disponibles para hacer reparaciones a prendas de ropa de todas las marcas. Además, la marca ha puesto a disposición de los clientes a través de la aplicación H&M, así como en la tiendas a través de iPads, tutoriales con consejos para borrar los trazos de lápiz labial o cómo coser un botón.
En cuanto a los productos, H&M está desarrollando su primera línea de limpieza, que incluye detergentes específicos, certificados como «Buena elección ambiental» y fabricados en Suecia. Un quitamanchas en aerosol y toallitas húmedas para zapatillas deportivas y también ofrecen un kit de costura, parches para la ropa y una bolsa de lavado diseñada para evitar la filtración de partículas microscópicas de plástico (de las prendas sintéticas al agua).
Según Cecilia Brännsten, gerente de desarrollo sostenible de la compañía, a cargo de los proyectos de moda circular, esta es una prueba” y que el objetivo final es desarrollarla en toda nuestra red, adaptándola según los comentarios de los consumidores. “También es una forma de diversificar nuestra oferta, para atraer a personas que vendrán a la tienda para personalizar una prenda o enviarla a reparar”, agregó.
Si H&M eligió Alemania para comenzar este proyecto es porque «es el mercado más grande de la marca», según explicó Yola Kiwoka, responsable del desarrollo sostenible de H&M en Alemania. “Los alemanes también tienen una conciencia muy avanzada en cuanto al desarrollo sostenible”, añadió.
En busca de una mayor visibilidad con respecto a sus acciones eco-responsables, Para H&M Alemania es su primer mercado global en términos de facturación, ya que supera a Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Las ventas anuales del grupo alcanzaron los 3.580 millones de euros en Alemania en 2017, con un ligero descenso del 1% en comparación con 2016.
Este es el primer año a la baja desde 2011 para esta empresa que suma 463 tiendas en Alemania, cuatro más que el año anterior. El pasado mes de octubre, la primera tienda alemana de la nueva marca Arket abrió sus puertas en la ciudad de Munich. Después de llegar a Alemania en 1980, la firma sueca, que emplea a casi 20.000 personas, generó ventas por 782.6 millones de euros en el primer trimestre de su año fiscal 2018, lo que representa un descenso del 3%.
Si bien tiene que adaptarse al cambiante sector minorista, el grupo y sus 4743 tiendas en todo el mundo han registrado una reducción del 13% en sus ganancias en 2017, a pesar de que sus ventas aumentaron un 4% durante el año, alcanzando 23.700 millones de euros.
La aceleración del comercio electrónico y la diversificación de la cartera mediante la creación de nuevas marcas (Afound y Nyden) son las palancas con las que la compañía sueca para impulsar su crecimiento, teniendo en cuenta que en el primer trimestre de 2018 las ventas globales disminuyeron un 1,5% y el beneficio neto un 44%.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Gap buscará economizar en sus procesos diez mil litros de agua para fines del 2020
La empresa de indumentaria Gap Inc. presentó un nuevo objetivo vinculado a la producción sostenible: economizar un total de 10.000 litros de agua para fines de 2020. Gap explicó que la clave para conseguir este logro es la innovación en productos y la eficiencia en las plantas y lavanderías.
La empresa destacó que está progresando en ese sentido desde 2014, cuando comenzó una serie de proyectos con los cuales logró ahorrar más de 2.400 millones de litros de agua.
Christophe Roussel, vicepresidente ejecutivo de Suministro Global de Gap Inc.
Christophe Roussel, vicepresidente ejecutivo de Suministro Global de Gap Inc., explicó que “el agua es crítica en todos los aspectos de nuestros negocios y reconocemos la responsabilidad y la oportunidad que tenemos para reducir la cantidad de agua usada”.
El ejecutivo destacó que aprovecharán el poder de la innovación y las mejoras en los procesos productivos, “para que nuestros clientes se vean muy bien en sus jeans y remeras preferidos y al mismo tiempo se sientan satisfechos de que sus compras están haciendo un impacto positivo en su comunidad”.
Roussel comentó que en los años recientes Gap implementó múltiples iniciativas enfocadas en la sostenibilidad. Por ejemplo, sigue invirtiendo para mejorar el ahorro de agua en sus plantas y promueve que sus proveedores realicen evaluaciones de huella ambiental. A su vez, monitorea la calidad del agua del desecho y es pionera en un programa inteligente para el lavado del denim que reduce 20% el uso de agua.
Gap también trabaja con otras marcas líderes para que se implementen más prácticas productivas responsables y es miembro del Programa Cero Descarga de Químicos Peligrosos (ZDHC).
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Textile World / Comunidad Textil
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Lacoste lanzó una colección sin cocodrilo y con imágenes de varias especies en peligro
Lacoste presentó la colección dedicada a las especies en riesgo
Por primera vez en su historia la empresa francesa Lacoste cambió su icónico logo del cocodrilo, pero en una colección de sólo 1775 prendas. La marca lanzó una colección limitada que presenta 10 animales de distintas partes del mundo, que están en peligro de extinción.
La marca fue creada por el tenista francés René Lacoste (1904-1996), quien tuvo la idea de fundar la firma en 1933. Y la idea comenzó al tomar el apelativo “Cocodrilo”, que le endilgó la prensa norteamericana, y hacerlo bordar en el costado izquierdo de sus camisas.
El cocodrilo verde de Lacoste, fue el primer logo en ser aplicado en el exterior de una prenda, y es hoy uno de uno de los más conocidos del mundo. Sin embargo, las remeras clásicas blancas de polo de esta pequeña colección ahora tienen un tigre de Sumatra, un rinoceronte de Java y un gibón de Cao Vit, entre otros.
Lacoste en 1933
La cantidad de remeras que se venden está relacionada con la cantidad de animales de cada especie en riesgo que todavía sobreviven en el mundo. De esta forma, solo hay 30 unidades para la vaquita marina y 231 para los cóndores californianos.
El logo del cocodrilo sigue estando en cada remera pero en la parte de atrás. Esta colección incluye un total de 1775 unidades.
Las ganancias logradas con la nueva colección serán destinadas a caridad. Lacoste está trabajando con el grupo conservacionista Save Our Species en este proyecto. Tras salir al mercado a un costo de 150 euros, prácticamente todas fueron vendidas en tan solo horas.
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FashionNetwork / Comunidad Textil
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DuPont y WoNZ diseñarán textiles para hogar durables, más sostenibles y ecológicos
John Sagrati, gerente del Industrial Bioscience Business Development Manager de DuPont
La empresa de biotecnología DuPont Industrial Biosciences (DuPont) anunció que comenzó una colaboración con la compañía Wools of New Zealand (WoNZ). El objetivo es crear un nuevo tipo de hilado para textiles de hogar que ofrezca desempeño duradero junto a un perfil más sostenible y ecológico.
WoNZ colaborará con su tecnología para rastrear productos y DuPont pondrá sobre la mesa su amplia experiencia en el desarrollo de materiales biosostenibles y de alto desempeño.
“Wools of New Zealand es líder en la provisión de algodón responsable. Este nivel de cuidado, junto con su devoción por la innovación y el control de calidad es exactamente lo que buscamos en un socio”, declaró John Sagrati, gerente del Industrial Bioscience Business Development de DuPont. “Tiene una posición premium en su mercado y cuenta con una trayectoria de desempeño y sostenibilidad”, agregó.
Rosstan Mazey, CEO de WoNZ
Por su parte, Rosstan Mazey, CEO de WoNZ declaró que “estamos genuinamente entusiasmados de asociarnos con DuPont Industrial Biosciences, una empresa que logró llevar biomateriales al mercado a escala comercial”.
El directivo recalcó que “al igual que nosotros, DuPont está comprometido con entregar el valor agregado de la innovación sin comprometer al planeta y a sus habitantes”.
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Textile World / Comunidad Textil
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Autoriza España la compra de negocios de Invista por el grupo chino Shandong Ruyi
Jeff Gentry, presidente y CEO de Invista
Las autoridades españolas de competencia dan el visto bueno a la venta de Apparel and Advanced Textiles (A&AT), la filial de la división textil de Invista al grupo chino Shandong Ruyi Group. La operación se enmarca en el acuerdo ya anunciado para la integración del dueño de Lycra en SRG.
Según ha informado recientemente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo autorizó en primera fase la concentración consistente en la adquisición del control exclusivo del negocio A&AT (Apparel and Advanced Textiles) de Invista Equities por parte del grupo Shandong Ruyi International Fashion Industry Investment Holding.
El grupo chino SRG trabaja en la fabricación y procesamiento de productos textiles y sus materias primas, además de la importación y exportación de ropa, y está presente en el mercado internacional. Los últimos movimientos de la compañía asiática, que aspira a ser «el LVMH de China», tienen el objetivo de afianzar su posicionamiento como compañía global.
Por su parte Invista, que es una filial de Koch Industries Inc. con sede en EE.UU., provee fibras y materiales para diversos sectores industriales, automovilístico y pavimentación. En el sector textil el grupo es propietario de las marcas Lycra y Cordura, y opera en veinte países.
La operación superaba los umbrales de cuota de mercado de la empresa adquirida en España, establecidos en la Ley de Defensa de la Competencia, y finalmente ha recibido luz verde de la CNMC en el mes de febrero.
Denim de Invista para su linea Lycra Beauty
El 28 de octubre de 2017, Invista y Shandong Ruyi Investment Holding habían firmado el acuerdo definitivo para vender Invista’s Apparel & Advanced Textiles, negocio de Indumentaria y Textiles Avanzados, una de las cuatro principales unidades de negocios de la compañía. La finalización del acuerdo había quedado sujeta a la autorización reglamentaria de las autoridades competentes, situación que se informó ahora.
La transacción incluye la cartera de fibras y marcas enfocadas en la indumentaria de Invista, que incluye fibra Lycra, fibra Lycra Hyfit, fibra Coolmax, fibra y aislante Thermolite, fibra Elaspan, fibra Supplex y productos de fibra Tactel. La producción de Teratane politetrametileno éter glicol (PTMEG), 1,4 butanodiol (BDO) y tetrahidrofurano (THF). Los activos de fabricación relacionados, centros de investigación y desarrollo, y oficinas de venta en todo el mundo. Junto con todo el personal técnico, de operación, comercial y e administración asociado, cerca de 3.000 empleados en todo el mundo.
Producción de la fibra Lycra en Brasil
Invista conservará la propiedad de sus negocios de nylon, poliéster, polioles y licencias y marcas relacionadas. Esto incluye el negocio de Invista de intermediarios de nylon 6,6, líder en el mundo, su cartera global de polímeros y fibras de nylon, y marcas considerablemente reconocidas que incluyen fibras para alfombras Stainmaster y Antron y reja Cordura. Invista también conservará sus derechos de propiedad intelectual acerca de las tecnologías 1,4 butanediol (BDO), tetrahidrofurano (THF) y politetrametileno éter glicol (PTMEG) y seguirá licenciando estas tecnologías a nivel mundial.
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Invista / FashionNetwork / Comunidad Textil
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Escándalo en Nike: caen dos altos ejecutivos por el efecto «#MeToo», tras una consulta realizada a todo su personal
Trevor Edwards fue despedido de Nike
El presidente de la marca Nike Inc, Trevor Edwards, y potencial sucesor del presidente ejecutivo Mark Parker, fue despedido de forma inmediata. Lo mismo sucedió con Jayme Martin. La compañía investiga sus conductas tras las quejas halladas en una encuesta informal, sobre el supuesto comportamiento inapropiado de los hombres en la empresa.
El presidente de Nike Inc, Trevor Edwards, tuvo que renunciar de forma inmediata, de acuerdo a un informe del Wall Street Journal, horas después de que la empresa anunciase su salida en el mes de agosto. El ejecutivo, de 55 años, es uno de los más veteranos de la multinacional a la que ingresó en 1992 y llegó a ser su segundo ejecutivo.
The Wall Street Journal informó que su renuncia fue anunciada a los empleados de Nike en una nota interna que decía que la compañía había recibido quejas sobre el comportamiento inadecuado en el lugar de trabajo.
Jayme Martin, exvicepresidente y gerente general de categorías globales de Nike
También Jayme Martin, vicepresidente y gerente general de categorías globales de Nike, se vio obligado a abandonar la empresa, por las quejas del personal sobre sus actitudes.
Martin ingresó en Nike en 1997 y, en su último cargo, supervisó varias de las principales unidades de negocio de Nike, incluidas las de mujeres, running, training y basketball.
La situación planteada provocó un cambio de gestión en el gigante de la ropa deportiva.
Una persona le dijo al WS Journal que Jayme Martin y Trevor Edwards protegían a los empleados masculinos que degradaban a sus compañeras de trabajo. Asimismo, las empleadas estaban frustradas con lo que veían como disparidad salarial y falta de equidad en las designaciones.
El periódico explica que la dimisión se anunció mediante una nota interna del director ejecutivo Mark Parker, que también citaba informes recibidos por Nike en las últimas semanas sobre «comportamientos acontecidos en nuestra organización que no reflejan nuestros valores de inclusividad, respeto y empoderamiento».
En la nota, Parker explicaba que la situación se registró cuando Nike estaba realizando un informe sobre los sistemas y prácticas de recursos humanos para elevar quejas internas. «Ha sido un momento muy complicado» escribió, según informa el periódico.
El crecimiento del movimiento «#MeToo», inicialmente un hashtag para denotar la prevalencia del acoso sexual en el lugar de trabajo y otras áreas de la vida, ha alentado a los empleados a expresarse. A raíz de este movimiento, muchas empresas están tomando los informes más en serio.
La compañía con sede en Beaverton, Oregón, dijo en un comunicado de prensa que Parker se mantendrá como presidente, presidente y CEO más allá de 2020. Asimismo informó que Elliott Hill, expresidente de Nike Geographies, ocuparía el cargo de presidente de consumidores y mercado.
El movimiento llega un año después de que Nike realizara cambios en su estructura de liderazgo y aumentara sus segmentos de negocio de cuatro a seis. También eliminó la cuarta parte de sus modelos de calzado y recortó en un 2% su planta de 70.700 empleados. Edwards estuvo a cargo de este proyecto.
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Wall Street Journal / Fashion Network / Modaes / Comunidad Textil
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Marcos Furrer es el nuevo presidente del sector textil de la compañía Archroma
Marcos Furrer es el nuevo presidente de Brand & Performance Textile Specialties Business, and Innovation de Archroma
Archroma, la empresa especializada en productos químicos, anunció que cuenta con un nuevo titular para su división de marcas y especialidades textiles de desempeño. Marcos Furrer trabajará en la sede de Reinach, Suiza, como presidente de dicho sector de negocio.
Marcos Furrer reemplazará a Thomas Winkler, que decidió jubilarse a partir de fines de marzo de este año. Winkler cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria textil, cumpliendo 12 de ellos en puestos como presidente del departamento.
Alexander Wessels CEO de Archroma
Al anunciar la decisión de su reemplazo Alexander Wessels, CEO de Archroma, dijo que “Marcos Furrer fue una elección obvia cuando comenzamos a buscar un sucesor para Thomas Winkler. Él cuenta con la combinación adecuada de una fuerte experiencia textil y habilidades de liderazgo que necesitamos para promover los negocios, en línea con la ambiciosa estrategia de crecimiento de Archroma”.
Furrer es suizo y tiene una trayectoria de 20 años en el mercado. Cuenta con una gran reputación como gerente de negocios y es reconocido por su capacidad para liderar y cumplir con los objetivos pautados.
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Archroma / Comunidad Textil
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BabyCottons de Perú pasó a manos del grupo financiero de L Catterton y De Narváez
La marca de indumentaria infantil BabyCottons, de Perú, fue comprada por la alianza de los grupos financieros L Catterton, fondo de inversión privado del gigante de lujo LVMH y la empresa argentina Grupo de Narvaéz, dueño de la firma Rapsodia, crece en América Latina.
Tras comprar con la marca argentina de lencería Caro Cuore en octubre de 2017, la sociedad de L Catterton y Grupo Narvaéz adquieren a la firma peruana de moda infantil Babbycottons – Facebook Babbycottons
Francisco de Narváez, titular del grupo argentino ha señalado a través de un comunicado que esta adquisición es un paso clave para avanzar en su plan de negocios enfocado a posicionarse como grupo de marcas de moda líder en el mercado internacional.
«Nuestra proyección es duplicar la facturación de BabyCottons en los próximos 5 años a través del crecimiento internacional, la incorporación de nuevos mercados y la consolidación de su presencia en los países en los que ya es ampliamente reconocida», detalló Narváez.
Dirk Donath, socio de L Catterton para América Latina
Por su parte, Dirk Donath, socio de L Catterton para América Latina declaró que en BabyCottons es una oportunidad de incorporar a la cartera del grupo una propuesta sólida y reconocida internacionalmente en el segmento de bebés y niños. «BabyCottons es una marca que demuestra un gran potencial para seguir expandiéndose hacia nuevos mercados y consolidar los actuales, ampliando su propuesta de surtido y diseño», concluyó Donath.
BabyCottons nació en Perú en 1999 bajo la dirección creativa de María Paz de la Piedra. En 2011 la firma fue adquirida por el grupo paraguayo Vierci, que enfocó sus esfuerzos en la internacionalización de la marca.
Actualmente Babycottons cuenta con más de 30 tiendas entre propias y franquicias distribuidas en Argentina, Perú, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Kuwait, México, Paraguay y República Dominicana.
La peruana María Paz de la Piedra creó Babycottons en 1999, cuando vivía en Buenos Aires
En octubre de 2017, LCatterton y Grupo de Narvaéz anunciaron la compra de la firma argentina de lencería Caro Cuore, como un primer paso en sus planes de consolidarse como un referente en el sector textil en América Latina. La marca de lencería Caro Cuore cuenta con más de 300 puntos de venta en Argentina, donde comercializa un total de 1,4 millones de prendas al año.
La alianza entre L Catterton y Grupo de Narvaéz se remonta a febrero de 2017, cuando el fondo de LVMH invirtió en la marca Rapsodia, de la que Francisco de Narváez es accionista. Según declaró Narváez, esa fue la primera operación estratégica de L Catteron en el sector de la moda en Argentina.
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FashionNetwork / Comunidad Textil
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