Empresas & Negocios
Un nuevo desarrollo evita la formación de pelusa en telas
La empresa suiza del sector textil HeiQ, ha colaborado con científicos del Institute for Frontier Materials (IFM) de la Universidad Deakin en Victoria, Australia, para desarrollar un tratamiento que reduce la formación de ‘bolitas’ en las telas. El producto bautizado No Fuzz, estabiliza la estructura de una tela al fortalecer las fibras sueltas con estructuras adhesivas de polímero.
El Institute for Frontier Materials asegura que está a la vanguardia de la innovación en el diseño de materiales y la investigación de ingeniería. Sus áreas de investigación clave se dividen en dos temas principales: tecnologías de fabricación innovadoras y eficiencia energética; sostenibilidad de recursos e infraestructura.
Esta es la segunda vez en tres años que HeiQ y la Universidad Deakin se asocian para innovar. En 2016, ambos lanzaron el tratamiento textil HeiQ Real Silk basado en la tecnología Short Polymer Fiber (SPF). Ahora, con el lanzamiento de No Fuzz, un tratamiento textil adhesivo, los dos esperan erradicar lo que ha sido un problema de larga data en la industria de la moda.
Dr. Murray Height, co-fundador de HeiQ Materials.
«La industria textil ha intentado lidiar con este problema durante años, pero ninguno de los métodos actuales es totalmente satisfactorio. La mayoría de los tratamientos basados en telas resultan en una sensación desagradable para el tejido y un tanto incomoda», comentó el Dr. Murray Height, co-fundador de HeiQ Materials.
“Desde los primeros días de la asociación IFM / HeiQ se ha discutido la necesidad de un tratamiento comercial que se pueda aplicar a cualquier tejido, sin un impacto notable en su sensación o apariencia.”
Según Murray Height, No Fuzz es compatible con todos los tipos de fibra, pero ha demostrado ser particularmente efectivo en hilados y mezclas naturales / sintéticas. “Funciona esencialmente al fortalecer los enlaces dentro de una tela, ya que la formación de ‘bolitas’ es causada por la unión de fibras sueltas enredadas como resultado de la fricción”, explica.
El equipo de HeiQ dice que ahora están trabajando en una serie de proyectos diseñados para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de los textiles. «Nuestra colaboración cubre una amplia gama de temas, desde el desarrollo de la plataforma de fibra corta de polímero hasta la implementación de nuevas tecnologías en tratamientos textiles», dijo la investigadora principal de IFM, la Dra. Alessandra Sutti.
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T.EVO / Comunidad Textil
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Amazon busca implementar ‘indumentaria on-demand’ y bajar el costo de inventarios
El minorista online Amazon patentó un sistema de fabricación bajo demanda diseñado para producir ropa y otros productos rápidamente, solo después de recibir el pedido de un cliente.
El sistema computarizado incluiría impresoras textiles, cortadores y una línea de montaje, así como cámaras diseñadas para capturar imágenes de prendas que proporcionarían retroalimentación sobre las alteraciones necesarias en los artículos posteriores. Para aumentar la eficiencia, los productos se fabricarán en lotes según factores como la dirección de envío del cliente, según indica la patente.
«Una vez impresos, cortados y montados varios productos textiles según los pedidos, pueden procesarse a través de un control de calidad, fotografiarse para su colocación en un sistema de comercio electrónico, enviarse a clientes y / o almacenarse en un centro de manejo de materiales para el cumplimiento de pedidos.
«La patente dice. «Al agregar órdenes desde diversas ubicaciones geográficas y coordinar los procesos de ensamblaje de prendas de vestir a gran escala, las formas de realización proporcionan nuevas formas de aumentar la eficiencia en la fabricación de prendas de vestir».
La implementación de este sistema de producción on-demand (a demanda) ayudaría a bajar el valor del inventario de Amazon, que subió a un alto nivel. Se dice que empresas como H&M (Hennes & Mauritz), A&F (Abercrombie & Fitch) o Gap, también tiene inventarios muy elevados en relación a sus operaciones en efectivo.
Otra ventaja de este nuevo sistema productivo es que permite evitar la obsolescencia. Como cada “producto textil” se fabrica en base a un pedido, no se registrarían inventarios obsoletos como resultado de una mala evaluación de la demanda, análisis incorrectos en cuanto a las tendencias de la moda o inadecuada asignación de las cantidades.
Amazon solicitó la patente a finales de 2015 e, independientemente de si se está construyendo o no, es la última señal de que el gigante del comercio electrónico tiene la mira puesta en ser un jugador gigante en la industria del vestido.
La compañía ya cuenta con una impresionante selección de indumentaria. Además, también ha comenzado a vender ropa con sus propias marcas, que son al menos ocho y que incluyen desde ropa para niños hasta vestidos de mujer y camisas de vestir para hombres, indumentaria deportiva y mucho más.
Los inventores de esta patente dejaron en claro que creen que dicho sistema también podría funcionar en otras categorías, tales como «calzado, ropa de cama, cortinas, toallas» y elaborados en diversos materiales como, «papel, plástico, cuero, caucho y otros».
Amazon tiene su propia marca de ropa de cama y toallas, llamada Pinzon.
Dos de los inventores nombrados en la patente son Aaron Barnet y Nancy Liang, cofundadores de la startup de impresión en 3D Mixee Labs, que se fue a trabajar a Amazon justamente en el 2015.
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Recode / Seeking Alpha / Comunidad Textil
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Benetton perdió 180 millones de euros en el ejercicio 2017
El grupo italiano de ropa concluyó el 2017 con una pérdida de 180 millones de euros, la más importante de su historia. Sin embargo, la compañía italiana confía contabilizar en 2019 los efectos de la nueva estrategia: el regreso al mando de uno de sus fundadores, Luciano Benetton.
Luciano, de 83 años, anunció a finales de noviembre pasado su regreso al frente de la marca para tratar de enderezarla, lamentando la degradación del estilo y las cuentas.
En una entrevista publicada recientemente en el periódico italiano Il Gazzetino, el presidente y el director general del holding de la familia Benetton, Fabio Cerchiai y Marco Patuano, explicaban que la marca terminó el año 2017 «con unas pérdidas de 180 millones» un nivel «nunca antes alcanzado».
Luciano Benetton y su esposa Maria Teresa
Estos últimos años «Benetton había perdido su identidad. Hacía falta intervenir para recuperar el espíritu original», argumentó Marco Patuano. También dijo que la empresa «realizó todas las operaciones necesarias, que llevaron a tener importantes pérdidas», una etapa indispensable para «hacer borrón y cuenta nueva».
Este año el grupo ha vuelto a invertir, con un aumento de capital de 100 millones de euros, y Luciano ha vuelto a asumir el mando.
«Ya vemos mejoras, pero el proyecto se desarrollará por completo en 2019, con las nuevas colecciones. En la moda, las colecciones se diseñan un año antes de ponerlas a la venta. Creo que los efectos se empezaran a notar a partir de la primavera-verano 2019» matizó Marco Patuano.
En 1991 jugó con una imagen racista, la foto se llamó Angel y diablo.
Creada en 1965 en el noreste de Italia, Benetton triunfó rápidamente gracias a sus prendas de lana suaves, disponibles en una amplia variedad de colores. Un éxito que se volvió mundial entre 1982 y 2000 con las impactantes campañas publicitarias del fotógrafo Oliviero Toscani, como la que mostraba a una mujer negra amamantando a un niño blanco. Pero en el último decenio, la marca, cuya gestión pasó a manos de directores externos a la familia en 2014, no ha parado de decaer.
Luciano Benetton explicó en noviembre, en el periódico La Repubblica, que ser testigo del desmoronamiento de los United Colors of Benetton -que creó junto a sus hermanos y hermana- suponía un «dolor insoportable». Según él «el pecado más grave» fue sin duda «dejar de fabricar los jerséis».
Pasando al total look, la empresa perdió su ADN y no ha podido renovarse, mientras otros actores entraban en el mercado de la «‘fast fashion», como H&M, Zara o Uniqlo.
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FashionNetwork / Comunidad Textil
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La chilena Arauco instalará una planta de celulosa textil
Charles Kimber, gerente de la empresa chilena Arauco.
Arauco anunció recientemente que construirá una planta de celulosa y pulpa textil en la ciudad de Valdivia, ubicada en el sur de Chile. Esta importante empresa chilena, subsidiaria del grupo Empresas Copec, invertirá alrededor de US$ 185 millones en este proyecto.
Charles Kimber, gerente de Arauco, declaró que “la producción de pulpa textil nos permitirá diversificar el tipo de productos que podemos ofrecer a los mercados mundiales, ya que este tipo de fibra tiene varios usos en la industria textil”.
Celulosa Arauco decidió reorientar su producción y utilizar la Planta Valdivia para el mercado textil
Además, Arauco formó una asociación comercial con Stora Enso, una compañía de Suecia, con el objetivo de promover su negocio de la industria de la pulpa desde Uruguay.
La expansión de Arauco continúa con la comprar dos plantas de paneles de madera ubicadas en Brasil y pertenecientes a la compañía Masisa.
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Textiles Panamericanos / Comunidad Textil
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Archroma estuvo en el salón Interdye de Sanghái, China
Stand de Archroma en la China Interdye.
La empresa especializada en químicos Archroma presentó sus productos innovadores y las colecciones enfocadas en la sostenibilidad para color y desempeño en China Interdye 2018. Su stand se organizó bajo el lema “Soluciones mejoradas para color y desempeño, es nuestra naturaleza”.
En el marco del reciente salón Interdye realizado en Shanghai, China, la compañía Archroma presentó soluciones que combinan desempeño, seguridad y bajo impacto en el medio ambiente, según su informe.
En un comunicado de prensa la empresa enfatizó que tiene las formulaciones y el conocimiento técnico necesarios para ofrecer un flujo constante de innovaciones ecológicas en tinturas y pigmentos así como químicos de proceso y funcionales.
En China Interdye, Archroma puso el foco en múltiples soluciones. EarthColors, por ejemplo, es una colección de tinturas biosintéticas para telas fabricadas en base a algodón y celulosa. Se produce a partir del desecho de las industrias de la agricultura y las hierbas. Marcas como Patagonia, Kathmandu y G-Star ya están utilizando esta tecnología.
Color Atlas by Archroma es una plataforma desarrollada para que los diseñadores, vendedores minoristas y productores puedan aprovechar mejor su creatividad y mejorar el tiempo que les toma lanzar una nueva solución.
Robert Liu, gerente de ventas de Archroma en China.
Color Atlas Library incluye seis volúmenes con 4320 colores y muestras de algodón, la versión compacta tiene dos tomos pero es más fácil de llevar, y el formato online se puede usar en smartphones.
Archroma cuenta, a su vez, con productos con cero agregado de formaldehídos, un compuesto que aumenta el riesgo de sufrir cáncer. Entre estos artículos se cuentan el Fixapret Resin WFF y Helizarin EcoSafe.
Robert Liu, gerente de ventas de China para la empresa, declaró que “en Archroma ofrecemos a nuestros clientes soluciones únicas que son especialmente diseñadas para combinar el desempeño, la optimización de costos y la producción textil responsable”.
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Arcroma / Comunidad Textil
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Checkpoint Systems lanzó un dispositivo de seguridad para prendas de alta gama
La empresa estadounidense Checkpoint Systems lanzó un nuevo dispositivo llamado NeedleLok que fue desarrollado para evitar el robo de indumentaria de alta gama.
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Checkpoint Systems, que ofrece soluciones ‘inteligentes’ de seguridad para la venta minorista, asegura que este producto no genera daños, como agujeros o marcas, en las prendas. Se puede aplicar en todo tipo de indumentaria, incluyendo colecciones delicadas como lencería o ítems fabricados con telas muy delgadas.
Stuart Rosenthal, vicepresidente de ventas de Checkpoint Systems
Checkpoint destaca que NeedleLok se aplica y saca muy fácilmente de la indumentaria. Este producto incluye circuitos acústicos, magnéticos o de radiofrecuencia que se usan en combinación con un sistema electrónico diseñado para evitar el robo de indumentaria en las tiendas.
Stuart Rosenthal, vicepresidente de ventas de Checkpoint Systems, declaró que “a diferencia de otras soluciones anti-robo que no son apropiadas para prendas finas, el sistema NeedleLok se esparce de manera gentil en los hilos del tejido en lugar de penetrar los mismos, evitando de esta manera perforar la prenda y dejarja un agujero cuando se remueve el dispositivo”.
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Textiles Panamericanos / Comunidad Textil
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El mercado de Bolivia crece y Guess llega a Santa Cruz a través de la chilena RAM
Guess decidió ingresar al mercado boliviano. La famosa empresa de indumentaria abrirá una tienda en el centro comercial Ventura de la importante ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ubicada en el este del país. Esta decisión fue tomada en el marco del gran crecimiento en las ventas minoristas que experimenta el país.
Para ingresar a este mercado, Guess comenzó una asociación comercial con Ram Brands, una compañía chilena que ya la representa en Uruguay, Perú, Chile y Argentina.
El nuevo local medirá 230 metros cuadrados y estará ubicado en el primer piso del centro comercial, junto a marcas como Totto, Perry Ellis, Tous, MAC Cosmetics, Adidas, Mango, Nautica y Tommy Hilfiger.
El mercado de la venta de Bolivia está actualmente experimentando un período de expansión que se refleja en la llegada masiva de nuevas marcas. Euromonitor informó que el sector de venta minorista el país logró US$ 7.300 millones en ventas en 2017 y espera alcanzar US$ 8.000 millones antes de 2020.
Los resultados que logró Guess en los primeros tres meses de 2018 fueron muy positivos ya que los ingresos netos sumaron US$ 792,2 millones, por lo cual subieron 17,2% en comparación a 2017.
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Fahion Network / Comunidad Textil
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Archroma lanzó una tintura para denim libre de anilina
La empresa de productos químicos Archroma presentó una tintura índigo para denim libre de anilina, llamada Denisol Pure Indigo 30. El lanzamiento tuvo lugar en la conferencia Planet Textiles 2018, realizada recientemente en Vancouver, Canadá.
La compañía Archroma informó que esta tintura ofrece una forma no tóxica de producir el tradicional azul índigo que los consumidores asocian al denim y a los jeans.
Actualmente, las impurezas de la anilina son un elemento ineludible al producir denim teñido de índigo. La anilina se pega al pigmento durante el proceso de tintura y no se puede remover de la tela mediante el lavado.
La empresa asegura que estos compuestos son tóxicos para el ser humano, causando en algunos casos desde alergias de la piel a daño a órganos mayores y fueron vinculados al cáncer. La anilina también afecta la vida acuática al ser liberada al medio ambiente en forma de desecho líquido.
Alexander Wessels, CEO de la compañía, declaró: “en Archroma constantemente desafiamos el status por nuestra profunda convicción de que podemos lograr que nuestra industria sea más sostenible. Al remover sustancias peligrosas de la cadena de suministro del demin, buscamos proteger a los trabajadores que crean el denim, a los consumidores que lo usan y al medio ambiente para que tenga aguas más limpias”.
Según Archroma, la nueva tintura Denisol Pure Indigo 30 evita que se generen altos niveles de anilina, cosa que ya la probó exitosamente en su fábrica de Tailandia.
“Observamos una reacción muy positiva de la industria tanto antes como durante el lanzamiento del nuevo producto en Planet Textiles. Como líderes responsables de la industria, creemos que es importante buscar activamente soluciones ecológicas avanzadas que sean atractivas. Al mismo tiempo, que tengan costos eficientes para las marcas, vendedores y consumidores de indumentaria”, agregó Wessels.
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Archroma / Comunidad Textil
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Lycra presentó innovaciones tecnologícas sustentables en el marco de la Planet Agenda
INVISTA en Emitex 2018
La marca Lycra, uno de los mayores productores integrados de fibras y polímeros del mundo, presentó sus tecnologías sustentables con la conferencia ‘Lycra Planet Agenda’, a cargo de Arnaud Tandonnet, Technical director de Invista. Fue en el marco de la feria Emitex 2018 y Tandonnet brindó una charla con eje en la sustentabilidad en el mercado textil global y presentó las innovaciones fibra Lycra bio-derivada y fibra T400 con tecnología EcoMade.
Arnaud Tandonnet explicó que Invista ha adoptado un enfoque amplio sobre sustentabilidad desde que introdujo su Lycra Planet Agenda (Agenda Planetaria) en 2008. Esto ha significado ganar comprensión sobre los desafíos de sustentabilidad de sus clientes tejedores, marcas y minoristas, así como esforzarse por la excelencia en la administración ambiental, de salud y seguridad dentro de sus operaciones de fibra.
Arnaud Tandonnet, Technical Director de Invista.
Destacó que la marca Lycra muestra su compromiso con el medioambiente a través de su programa de sustentabilidad Lycra Planet Agenda, centrado en tres objetivos principales. En primer término al continuar desarrollando sus tecnologías y procesos de manufactura en modos que minimicen la huella ambiental de la fibra Lycra y otras ofertas textiles. Además, ofrecer productos competitivos que se ajusten a las necesidades del mercado empleando menos recursos e incrementando la eficiencia medioambiental de los tejidos. Y finalmente, proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y comunidades y participar en sus iniciativas locales.
Ya en 2014, Invista creó la única oferta comercial de un elastano bioderivado para uso en una amplia variedad de tejidos de confección y prendas de vestir, lista para producir cuando haya demanda.
La fibra Lycra bioderivada tipo T162R es un elastano de origen biológico, producido a partir de materias primas renovables. Aproximadamente el 70% de su peso es fabricado a partir de dextrosa renovable que se deriva del maíz y sus beneficios son múltiples, ya que reduce la huella de carbono y el agotamiento de los recursos no renovables manteniendo las mismas propiedades físicas de la fibra Lycra.
La dextrosa del azúcar de maíz se fermenta a butanodiol de base biológica, conocida como BDO, que luego se convierte en PTMEG de origen biológico, una de las principales materias primas para la fabricación de fibra Lycra.
El ejecutivo informó que la fibra Lycra T400 con tecnología EcoMade está hecha de un 68% de materias primas sustentables: 50% de botellas de plástico recicladas y 18% de maíz industrial. Esta tecnología, que reduce el agotamiento de los recursos no renovables, los residuos, y aumenta la longevidad de la prenda ya que mantiene la retención de su forma original, está certificada por SCS Global Services para contenido reciclado.
La fibra Easy Set Lycra, que requiere una temperatura de termo-fijado más baja -y/o velocidad de carga más rápida-, logra blancos más blancos y colores más brillantes. Permite el desarrollo del tejido para agregar retención de forma y su adaptación a muchas fibras particularmente sensibles al calor. Al tacto conserva la suavidad de las fibras naturales, buena estabilidad dimensional y excelentes características de modelado.
Tandonnet también aseguró que con la fibra Lycra Xtra Life se aumenta la longevidad de la prenda. En los trajes de baño proporciona resistencia al cloro, de 5 a 10 veces más que un elastano genérico, y también ayuda al mantenimiento de la forma. En suéteres, con sólo el 1% de dicha fibra se puede marcar la diferencia, ya que ayuda a mejorar la definición de las puntadas, la estabilidad y la estética.
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Invista / Comunidad Textil
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Las grandes marcas ajustan el control de los diseños para no sufrir nuevos bochornos
Las grandes marcas de ropa revisan el sistema de control de sus diseños ante acusaciones de discriminación y racismo. Luego de los recientes problemas de prendas con mensajes agresivos, se reforzaron los procesos de aprobación. También sumaron algoritmos que hacen chequeos automáticos.
De vez en cuando, sumergidos en el torrente de ropa industrial que entra en los comercios, se destacan algunos motivos de diseño de escandaloso y de los que muchos llaman “mal gusto”, surgieron de diseñadores presionados por la exigencia de vender más.
Diseñadores de Zara tomaron el tema del Holocausto para un top de la marca
Una camisa que equipara las mujeres a los perros en Topman, símbolos del Holocausto en un top de Zara, un slogan que trivializa el consentimiento sexual en una prenda de Forever 21, o palabras como “esclavo” y “puta” utilizadas como elementos decorativos en remeras de ASOS y Missguided han generado sucesivos escándalos que han decidido evitar en el futuro.
Las marcas, aunque hagan sus mea culpas, rara vez explican cómo llegan a producirse esas barbaridades. Por lo visto, antes de que lleguen a las tiendas y a los consumidores, los diseños escandalosos pasan inadvertidos ante numerosos jefes de compras, diseñadores, modistas, personal de marketing y gerentes.
Los expertos en venta minorista le echan la culpa a un mercado competitivo muy caldeado en el que las grandes firmas, muchas de ellas radicadas en Europa, se ven muy exigidas para satisfacer a una base de consumidores globales. Se dice que éstos se aburren fácilmente, son extremadamente exigentes y pueden comprar casi de todo a través del comercio electrónico. Muchas de las marcas eligen una actitud displicente: producir en masa ahora y pedir disculpas más adelante.
El problema no se limita a la moda. La última semana de marzo, Heineken de EE.UU. retiró una serie de comerciales de cerveza light con el slogan “a veces, más light es mejor” (‘light’ significa ‘liviano’ pero también ‘claro’ en inglés), debido a que uno de esos cortos publicitarios despertó críticas por considerárselo racista.
Estas prendas fueron rechazadas porque dicen ‘Bonita y perfecta – Eso dice papá’, para niña, y ‘Divertido e inteligente – Eso dice mamá’, para niño.
Debido a su fácil acceso a los medios sociales, los compradores tienen cada vez más conciencia -y se quejan más- de lo que constituyen apropiaciones culturales, mensajes despectivos y referencias faltas de consideración. En respuesta, diversas firmas minoristas dicen que están reforzando el proceso de aprobación de diseños e invirtiendo en tecnología digital de selección.
Sin embargo, los motivos desagradables en la ropa probablemente sigan colándose en los estantes de los negocios. Dicen expertos industriales que el entrenamiento en percepción de cuestiones culturales y las técnicas de muestreo virtual que realizan controles puntuales en los productos no pueden llegar más lejos en una actividad marcada por tendencias que cambian rápido y por la alta rotación de empleados.
A principios de año, H&M, uno de los mayores negocios de venta minorista de ropa en el mundo y reiterado infractor, recibió un llamado de atención por un buzo con capucha que tenía la leyenda “el mono más cool de la selva”, cuyo modelo en los elementos de marketing era un muchachito negro. La frase, que ha sido usada para deshumanizar a las personas negras, levantó protestas en comercios de Sudáfrica.
Prenda con la leyenda claramente discriminatoria
Hace algunos meses, a lo largo de todo un largo día de modelar y fotografiar productos para el website de H&M, nadie en el set de Estocolmo demostró preocuparse por uno más de los ítems con los que trabajaban, el buzo con capucha del mensaje ofensivo, de acuerdo con lo informado por una persona familiarizada con ese proceso.
Las críticas dijeron que la prenda podría haberse descartado si el equipo de H&M hubiese sido tenido una composición más diversa.
“Es muy fácil evitar controversias de este tipo”, declaró Angel Sinclair, fundadora de la agrupación defensora Models of Diversity. “Si te importa ser culturalmente sensible, sencillamente, incorpora a tu actividad un abanico de especialistas y administradores más variado e inclusivo.” H&M tiene más de 100.000 empleados en todo el mundo. Pero todo el personal de este gigante de la moda es blanco. Y dicen expertos en venta al público que gran parte del proceso creativo tiene lugar en la casa central en Europa y cerca de allí, lejos de muchos de sus mercados.
A raíz de eso, H&M seleccionó a una abogada de su propia compañía, Annie Wu, para dirigir un equipo nuevo de cuatro integrantes en su sede central de Estocolmo, orientado a diversidad global e inclusión.
Las empresas de moda rápida, que se especializan en ropa de producción veloz y que han crecido más aceleradamente que toda la industria de la indumentaria durante años, se ven presionadas a ser más prolíficas y provocativas a medida que la venta de sus productos traspasa un mayor número de fronteras.
H&M, que añadió 479 comercios a los que ya tenía el año pasado, tiene ahora más de 4.000 punto de venta en decenas de países. Inditex, la enorme empresa matriz propietaria de Zara, tiene más de 7.500 tiendas en 94 países.
Zara terceriza la creación de una pequeña parte de sus diseños -apenas el 2% de los 20.000 que produce por año- y todos pasan por numerosas evaluaciones antes de salir a la venta. Pero algunas de las creaciones tercerizadas han resultado problemáticas.
Cuando la producción para la industria de la moda se subcontrata, “hay mucho menos control, mucho menos supervisión e intervención de la compañía en cada paso del proceso”, dijo Felipe Caro, profesor de la cátedra de Negocios en la sede de Los Ángeles de la Universidad de California, que estudia a Zara desde hace años.
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The New York Times / Comunidad Textil
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