Noticias de Europa
Casi el 60% de los europeos reconoce que ahora no puede consumir todo lo que quisiera
La inflación y la pérdida del poder adquisitivo ha impactado en los hábitos de consumo de los habitantes de la Unión Europea. Según un estudio realizado en diez países europeos, la mayoría de los consumidores consideran que comprarán menos productos en el futuro y están dispuestos a modificar la manera de comprarlos.
Según un estudio del Observatorio Cetelem realizado a unas 11.000 personas, los europeos, especialmente los franceses, se muestran cautelosos a la hora de consumir. De hecho, el 48% de los consumidores de Francia afirmó que su poder adquisitivo disminuyó en 2024.
La encuesta también indica que más de la mitad de las personas entrevistadas expresó su deseo de ahorrar más, en previsión de dificultades fuuras. “Esto se explica principalmente por el deseo de mantener una reserva, ya que los déficits públicos rara vez han sido tan elevados, lo que hace temer posibles subas de impuestos que podrían afectar su capacidad de compra”, señala el documento.
El 60% de los europeos percibe el consumo como algo que le genera una especie de opinión negativa. «Los que consumen en exceso son, siempre, los demás. Una postura “virtuosa” -que no excluye un sentimiento de culpa- que impediría declarar que se ha aumentado el consumo personal», opina el estudio. En Francia, esta cifra alcanza el 70%, y en Portugal, el 76%. Mientras que siete de cada diez encuestados consideran que el consumo ha aumentado en comparación con hace diez años, sólo el 38% declara haber consumido más durante este periodo.
Por otro lado, el 58% de los encuestados considera que no dispone de los medios para consumir como le gustaría. «Estas limitaciones presupuestarias no solo generan decepción, sino también frustración», señala el estudio.
En este contexto, 9 de cada 10 encuestados afirmó que considera consumir menos aún en el futuro y un tercio de ellos está dispuesto a comprar de modo distinto como alquilar en vez de comprar, adquirir ropa de segunda mano e intercambiar artículos.
Más allá de las respuestas más o menos auténticas de los consultados, los datos estadísticos son concretos e irrefutables y hablan de una notoria baja en el consumo.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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La industria europea de la moda lanza una plataforma para evitar el ‘greenwashing’
El proyecto Erasmus+ VETting Green proveerá una serie de herramientas para que tanto las empresas de la confección, el calzado y accesorios como los consumidores puedan identificar afirmaciones engañosas con respecto a la sustentabilidad de los productos promocionados.
El consorcio del proyecto Erasmus+ VETting Green se reunió en Padua, Italia entre el 21 y 23 de enero para ultimar los detalles de la plataforma que pondrán a disposición del público para combatir las prácticas de greenwashing (simular que un producto es sostenible). El consorcio está formado por productores de indumentaria, proveedores de formación profesional y representantes de los consumidores de Bélgica, Grecia, Italia, Portugal y España.
Crítica al «greenwashing».
El proyecto consta de un curso en línea de seis módulos con contenido teórico práctico que abarca temas como el panorama actual de la sostenibilidad, el marketing verde frente al greenwashing, principios de diseño ecológico y materiales sostenibles.
La plataforma se pondrá a prueba en una combinación de talleres online y presenciales junto con una guía y una hoja de ruta estratégica. Los resultados de esta iniciativa se darán a conocer en octubre de este año.
El proyecto Erasmus+ VETting Green cuenta con el respaldo de la Unión Europea (UE) que busca combatir el ‘lavado de imagen ecológico’ que realizan muchas empresas del sector. Por otro lado, la Comisión Europea también está trabajando en la introducción del Pasaporte Digital para productos de consumo masivo que incluirá información medioambiental detallada.
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World Footwear / Comunidad Textil
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Europa quiere poner mayores controles en las ventas de las empresas de comercio digital
La Unión Europea está considerando una nueva normativa que haría, responsables de los productos ilegales, falsificados o tratados con químicos peligrosos vendidos en línea por las plataformas de comercio electrónico, como Temu, Shein y Amazon Marketplace. La información fue revelada por el Financial Times.
Esta iniciativa se propone trasladar a las plataformas las responsabilidades aduaneras. Según el medio británico, los minoristas online deberán “recaudar los derechos de aduana y el IVA correspondiente” y “garantizar que los productos cumplen con las normativas de la UE”. Además, la propuesta contempla la eliminación de la exención de derechos de aduana para artículos de menos de € 150, sometiéndolos así a controles aduaneros más estrictos.
Shein y Temu.
Las autoridades aduaneras de los 27 países miembros de la Comunidad Europea compartirán sus datos y se establecerá una nueva Autoridad Aduanera Central de la UE (EUCA), según se informó.
Este cambio busca, entre otros objetivos, frenar la entrada de productos ilegales, incluyendo falsificaciones, cuyo principal país de origen de lo que ingresa en la U.E., es China. En 2024, el sector de la moda perdió unos € 12.000 millones en ventas anuales debido a la falsificación, lo que representa el 5,2% de la facturación total de la industria, según datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
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Fashion United / CueroAmérica
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La industria italiana del hilado habría tenido en el 2024 una caída del 6% en su producción
Hilandería en Italia.
El pronóstico -los datos finales aún no se conocen- sobre la actividad de las hilanderías italianas (incluida la producción de hilados de lana, algodón y lino) fue dado a conocer por la Oficina de Estudios Económicos de Confindustria Moda. La entidad empresaria también informó que el 2024 mantuvo la dinámica negativa que se había registrado el año anterior.
La industria italiana del hilado tiene malas perspectivas para este año. De acuerdo a los cálculos realizados por la Oficina de Estudios Económicos de Confindustria Moda, basados tanto en variables macro como en encuestas, el sector habría caído un 6,2% y el volumen de negocios se habría reducido a € 2.700 millones.
Por otro lado, se espera que el valor de la producción (esta variable pretende estimar el valor de la actividad productiva realizada sólo en Italia), neta de la comercialización de hilos importados) se haya contraído un -6,7%.
La performance negativa afectó a todos los sectores que componen la industria del hilado italiano: tanto el hilo de lana (sector predominante, con una cuota aproximada del 83% del volumen de negocios total del sector) como las fábricas de algodón y lino. Según Confindustria, el comercio exterior también se verá afectado y las exportaciones de hilo se cree disminuyeron 4,1%, al tiempo que las importaciones se redujeron un 15,1%.
De acuerdo a las encuestas realizadas, en 2024 también se contrajo, aunque levemente, la cantidad de trabajadores que contrata el sector.
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Paginetessili / Comunidad Textil
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Europa construirá una planta para reciclar 70.000 Tn. de residuos textiles en Estonia
Ilustración del proyecto de la planta de reciclado que se construirá en Estonia.
En 2026, el país europeo tendrá operativa una planta de reciclaje textil para que estos desechos se conviertan en nueva materia prima. El establecimiento estará ubicado en Sillamäe, una ciudad costera al norte del país.
El próximo año, Estonia contará con la mayor planta de reciclaje de la región Báltica. El proyecto demanda una inversión de 100 millones de euros de los cuales 39 millones han sido financiados por la Fundación para la Empresa y la Innovación de Estonia (Eisa) a través del Fondo de Transición Justa (FTJ) de la Unión Europea.
Al frente del proyecto están las empresas de reciclaje Eesti Keskkonnateenused y Greenful Group. La planta tendrá la capacidad de procesar 70.000 toneladas de residuos textiles que serán convertidos en nuevas fibras.
El fundador de Greenful, Toomas Allikas, con un trozo de tablero de construcción hecho a partir de textiles.
Estonia, que tiene una población de 1.400.000 habitantes, genera 20.000 toneladas de desechos textiles al año. Se estima que la planta reciclará además parte de la basura textil que exportan los países de la Unión Europea y que suman dos millones de toneladas anuales.
Entre los productos que se producirán en el establecimiento figuran la fibra textil triturada que se utilizará para la fabricación de paneles de construcción y estarán compuestos de un 50% de fibra textil, un 33% de residuos de plásticos y un 15% de aditivos.
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Modaes / Comunidad Textil
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Italia: el gobierno de Meloni apoyará a la industria de la moda con € 250 millones
Adolfo Urso, Ministro de la Empresa y el Made in Italy.
En 2025 el gobernó italiano de Giorgia Meloni pondrá a disposición € 250 millones para el relanzamiento del sector de la moda. El anuncio lo hizo el 24 de enero el Ministro de Empresa y Made in Italy, Adolfo Urso, con motivo de la Fashion Table en el Palazzo Piacentini. Este fue el sexto encuentro para discutir los desafíos que enfrenta el sector de la indumentaria en Italia y las medidas de apoyo para ese sector mayoritariamente de pequeñas y medianas industrias como son las textiles, de la confección, del calzado, curtido y de marroquinería.
Es “una elección estratégica -afirmó Adolfo Urso- para apoyar un sector que representa la excelencia del Made in Italy y un pilar de nuestra economía. Una cifra significativa, puesta a disposición a través de herramientas concretas para dar a las empresas de moda la estabilidad y confianza que necesitan para volver a crecer.»
Urso descacó que la inversión tiene como objetivo apoyar un sector, como la moda, que representa “un activo estratégico y símbolo del Made in Italy, con aproximadamente 100 mil millones de facturación y una exportación prevista de 90 mil millones en 2024”. Pero el ministro italiano destacó que no se trata sólo de números: “La moda -prosiguió- es también cultura, historia, identidad, de hecho, un estilo de vida que mira hacia la calidad y el cuidado personal”.
Las principales áreas de intervención incluyen el fortalecimiento de las competencias profesionales, con cursos de formación especializados, la promoción de la digitalización de las empresas, iniciativas destinadas a impulsar toda la cadena de suministro en una dirección ecosostenible.
Fábrica de confecciones.
Las reacciones de las asociaciones profesionales fueron positivas, consideraron la intervención del Gobierno como un paso adelante para el relanzamiento competitivo del sector. Sin embargo, señalaron que esperan intervenciones incisivas para una crisis que muchos consideran estructural y no cíclica.
También Confindustria Modaexpresó su satisfacción por el trabajo del Ministerio y del Gobierno en el apoyo a las empresas de la cadena de suministro de la moda, destacando al mismo tiempo “la importancia de abordar cuestiones estratégicas para el futuro de la cadena de suministro, incluida la gestión de los costos energéticos”
Giovanna Ceolini , presidenta de Confindustria Accessori Moda, mira con confianza el plan de incentivos lanzado por el Gobierno, al tiempo que subraya la urgencia de intervenciones estructurales a largo plazo para apoyar al sector, que corre el riesgo de perder capacidades, calidad y numerosos puestos de trabajo.
Antonio Franceschini, director nacional de CNA Federmoda , también agradeció el trabajo de Mimit desde enero de 2023 y afirmó que las medidas previstas para apoyar al sector ciertamente tienen un valor prospectivo, aunque, reiteró, «nos enfrentamos a la necesidad de medidas urgentes para salvaguardar un sector que está perdiendo partes de la cadena de suministro».
“No pasemos por alto que hoy en día el sector también sufre una deslocalización de las decisiones estratégicas, teniendo en cuenta que muchas marcas ahora forman parte de grupos radicados fuera de Italia y el elevado número de cierres de empresas, especialmente en la cadena de suministro a lo largo del año. el año pasado», destacó Franceschini, subrayando la necesidad de liquidez por parte de las empresas y por lo tanto solicitando la suspensión de las contribuciones y del pago de impuestos para el año en curso.
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Fashion Magazine / Comunidad Textil
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La industria del reciclado de ropa británica no da abasto a causa de la ‘moda rápida’
Dawn Dungate, presidente de la Asociación británica de Reciclaje Textil.
La Asociación británica de Reciclaje Textil (TRA) advirtió que la cantidad de textiles producidos por el fast fashion desbordarán la capacidad de las empresas que se dedican al reciclado. Asimismo, la mala calidad de los productos ha reducido el valor de la ropa reciclada.
Dawn Dungate, presidente de la TRA señaló que la industria del reciclado británica podría colapsar a causa de la cantidad de ropa producida por las empresas dedicadas a fabricar moda rápida. El directivo afirmó que las compañías que procesan textiles están al límite de su capacidad.
Por un lado, algunos países ya no pueden pagar el precio de los productos reciclados por un tipo de cambio desfavorable y, por el otro, al no poder colocar esa ropa, las empresas tienen que conservar el material recibido, lo que hace que no haya espacio para la clasificación.
Asociación Británica de Reciclaje Textil (TRA).
La TRA también advirtió que el auge de la moda rápida aumentó los costos operativos del reciclado y, debido a la mala calidad de esos textiles, la ropa reciclada ha perdido valor. “Para compensar esta situación habría que reunir y combinar el exceso de textiles de moda rápida. Sin embargo, esta actividad no podrá producir ningún beneficio para los recicladores” añadió la entidad.
De acuerdo a lo sugerido por la TRA, el gobierno británico debería imponer regulaciones industriales e implementar una responsabilidad ampliada del productor. Esta propuesta choca contra la posición de las marcas que no están dispuestas a responsabilizarse de sus artículos cuando completan su ciclo de vida, como se hará en la Comunidad Europea.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Oeko-Tex toma medidas por los fraudes en el uso de su etiqueta orgánica de algodón
La Asociación Oeko-Tex ha actualizado los criterios de prueba, los valores límite y los requisitos para su gama de certificaciones y etiquetas, que serán vinculantes a partir del 1 de abril. El certificado Standard 100 ya no incluirá la mención “orgánico” o “OGM no detectable”, en los artículos fabricados con algodón.
Oeko-Tex es un sistema de certificación internacional que se centra en la sostenibilidad y en la salud de los productos textiles. Respecto de esta resolución, la organización destacó que “este cambio se implementa para mejorar nuestra supervisión del algodón orgánico certificado, un área en la que el fraude es frecuente. Nuestro objetivo es certificar únicamente el algodón orgánico verdaderamente confiable”, afirmó.
Existe una certificación independiente para el algodón orgánico. Otros materiales orgánicos como el cáñamo, el lino o la lana no se ven afectados.
Las botellas PET preconsumo no se considerarán una fuente de material reciclado para los certificados Standard 100. También Oeko-Tex ha actualizado sus criterios para el cuero y los compuestos orgánicos volátiles.
Hilados elaborados con PET reciclado.
En el caso del pasaporte ECO, los titulares de certificados tienen ahora la posibilidad de demostrar si sus productos químicos son biodegradables, lo que se reflejará en el certificado.
Los productos químicos certificados con el pasaporte ECO que se utilizan como surfactantes, suavizantes y/o agentes complejantes deben proporcionar esta prueba de biodegradabilidad, ya sea por uno de los institutos Oeko-Tex o por un tercero verificado. Los productos ya certificados de las aplicaciones mencionadas tienen un período de transición de un año para adaptarse.
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Insidedenim.com / Comunidad Textil
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Normativas para la industria textil que entraron en vigencia en la Comunidad Europea
En enero comenzaron a regir las medidas que la Unión Europea impuso a la industria textil para una producción sustentable. La responsabilidad ampliada del productor y la normativa contra la deforestación son las principales medidas.
Ahora rige en el territorio de la Unión Europea la responsabilidad ampliada del productor. La normativa exige a los estados europeos la recolección selectiva de productos textiles al final de su vida útil. El objetivo de la ley es disminuir la cantidad de textiles que se destruyen y fomentar el reciclaje a gran escala. Se espera también que dejen de llevarlos masivamente a países de África o América latina.
En La Coruña, España, un punto de recolección de prendas descatadas.
Otra norma que entró en vigencia está relacionada con la deforestación. La ley aplica actualmente a grandes empresas y a partir del segundo semestre de 2025 regirá también para las PYMEs. Desde comienzos de este año está prohibida la comercialización de productos asociados a la deforestación o la degradación forestal.
La ley anti deforestación se aplica a la industria textil, de calzado, el caucho, el cuero y la madera. Las empresas que utilicen estos insumos en la producción deberán demostrar que los mismos no provienen de tierras deforestadas para crear plantaciones. Además, los productores tendrán que garantizar que el cuero no proviene de animales criados en zonas de bosques nativos destruidos y que las fibras celulósicas cumplen con la normativa vigente.
La moda sostenible gana adeptos, pero se resisten a pagar más por ella.
Este año también comienza la fase de prueba del pasaporte digital que servirá para que los consumidores accedan a información completa y transparente sobre el producto que han adquirido. Entre los datos que deben estar en el pasaporte figuran los nombres de los fabricantes y productores, la composición, datos sobre la huella de carbono, la reparabilidad y la reciclabilidad.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Un proyecto europeo mejora la sostenibilidad de la gestión del agua en la industria textil
Recientemente fue presentado el proyecto europeo Life Anhidra, que reforma la gestión sostenible del agua en la industria textil con un sistema de circuito cerrado y vertido cero. Según informaron, “esta solución sostenible pretende reducir significativamente la huella ambiental de una de las industrias que más agua consumen en el mundo”.
Sostienen que el proyecto europeo Life Anhidra “marca un hito en sostenibilidad con la presentación de su innovador sistema de circuito cerrado para el tratamiento y reutilización de aguas residuales textiles”.
El sistema «Life Anhidra» reduce el gasto de agua y permite la regeneración de un recurso finito.
Durante el evento de presentación celebrado en las instalaciones de Pizarro en Guimarães (Portugal), Anhidra se anunció el sistema “como una solución revolucionaria que transforma la gestión del agua en la industria textil”. El evento reunió a los principales socios del proyecto: a Jeanologia, empresa española encargada del diseño y construcción de Anhidra y especializada en tecnologías sostenibles para el sector textil, Aitex, la Asociación de Investigación de la Industria Textil, y la empresa textil portuguesa Pizarro, acompañada por representantes de la Comisión Europea.
Algunos estudios estiman que la industria textil consume anualmente 93.000 millones de m³ de agua, lo que representa el 4% del consumo mundial de agua. Por esto -destacan- Anhidra aborda este desafío crítico regenerando hasta el 95% del agua utilizada en los procesos de lavado y acabado de textiles, devolviéndola en condiciones óptimas para su reutilización.
“Con cero vertidos, cero contaminación y sin tratamientos complejos, Anhidra se destaca -dicen- por sus resultados excepcionales: reducción del 92% en el consumo de agua, reducción del 98% en la generación de aguas residuales y hasta un 15% de reducción en el consumo energético”.
Informaron que Anhidra no sólo minimiza el impacto ambiental sino que también reduce los costes operativos asociados a la gestión tradicional del agua, convirtiéndola en una solución competitiva y ecológica.
Más allá de la regeneración del agua, Anhidra se centra en la reutilización de residuos textiles. En colaboración con Aitex, el proyecto explora cómo transformar los fragmentos fibrosos recogidos durante el tratamiento del agua en nuevos productos textiles, reforzando el compromiso del proyecto con la economía circular.
Anunciaron también que el proyecto prevé implantar Anhidra en al menos 36 instalaciones industriales durante los próximos tres años, con el objetivo de ampliarlo a 100 sistemas a nivel internacional en un plazo de cinco años. Se espera que esto suponga un ahorro de hasta 12,34 millones de m³ de agua al año. Financiado por el programa Life de la Unión Europea, Life Anhidra “demuestra cómo la cooperación empresarial y la innovación tecnológica pueden aportar soluciones eficaces a los grandes retos medioambientales”, explicaron durante la presentación.
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Textile Network / Comunidad Textil
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