Mercados
La alta calidad de la fibra de vicuña de Jujuy va en busca del mercado internacional
Esquila de vicuñas.
Una empresa italiana esta interesada en la fibra de vicuña que producen comunidades argentinas de la provincia de Jujuy. Actualmente negocian la venta de un stock de casi una tonelada, con potencial de mantener su comercialización al exterior junto a la destinada al mercado nacional, ya que la fibra que producen goza de un gran prestigio.
La provincia de Jujuy, al norte de Argentina, envió una muestra de vellón de fibra de vicuña en bruto a una empresa textil en Italia para su análisis y evaluación para una posible adquisición del producto. La gestión fue coordinada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción jujeño, quien brindó la información.
En busca de expandir la comercialización, la provincia tiene como objetivo consolidar la actividad en la región y brindar a las comunidades la oportunidad de generar los ingresos necesarios para su progreso.
“Hemos trabajado con el Ministerio de Ambiente a fin de tener los permisos y remitir una muestra de vellón de fibra de vicuña en bruto de 180 gramos para su análisis y evaluación, para posteriormente consolidar el vínculo y las operaciones comerciales que de ella deriven”, indicó el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Exequiel Lello Ivacevich.
El funcionario explicó que esa posibilidad de exportar se dio por una demanda de la industria textil de Italia, y que, en ese sentido, se llevó a cabo una reunión virtual con el representante en Argentina de la empresa textil de Italia, para concluir el envío de la muestra de fibra de vicuña para su análisis.
La esquila sustentable de vicuñas silvestres en comunidades de la Puna jujeña crece en forma sostenida desde 2016, lo que permitió triplicar la cantidad de fibra obtenida, de acuerdo a un informe producido en el año 2019 por la cartera de Desarrollo y Producción.
Para el 2018, esa cifra volvió a triplicarse con la cosecha de 393 kilogramos de fibra en unos 19 chakus o chaccus (técnica ancestral prehispánica de captura y esquila de vicuñas) para lo cual se capturaron unos 2.530 animales y fueron esquilados 1.800.
La Puna jujeña conjuga el saber artesanal, la cultura de sus comunidades, los escenarios naturales y la necesidad de abrir nuevos caminos para generar acciones sustentables, proponiendo el contacto directo con las costumbres tradiciones y sabiduría ancestral.
Junto al ministro Exequiel Lello Ivacevich, participaron de la reunión los secretarios de Desarrollo Industrial y Comercial José Rossetto, de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente Verónica Sato y la directora de Agencia de Comercialización Mónica Salas.
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El Agrario / Comunidad Textil
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Las operaciones de comercio electrónico en Europa entran en la igualdad: pagan el IVA
Las nuevas normas del IVA sobre el comercio electrónico de la Unión Europea inician una etapa que se encamina hacia la igualdad de obligaciones tributarias respecto de las tiendas físicas. Esto se debe al comienzo de aplicación del objetivo de adecuar el marco tributario en la Comunidad Europea a la realidad digital, favorecer los intercambios dentro del bloque e introducir una mayor transparencia en el precio de este tipo de operaciones.
Las nuevas reglas del IVA sobre comercio electrónico fueron adoptadas entre 2017 y 2019 por los Estados miembros y debían entrar en vigor el 1 de enero de este año, pero su aplicación fue retrasada seis meses debido a la pandemia de coronavirus.
Las modificaciones incluirán en particular a vendedores y plataformas en línea que se encuentren dentro de la UE y también en terceros países, a empresas de mensajería y correos, a las autoridades aduaneras y fiscales de los Estados miembros y a los consumidores europeos, ha informado el Ejecutivo de la Comunidad.
Uno de los principales cambios es que se elimina la insólita exención en el pago del IVA que tenían hasta ahora las mercancías con un valor inferior a € 22 importadas a la UE por empresas no europeas. Bruselas argumenta que «se está abusando» de esta exención porque vendedores «sin escrúpulos» de terceros países «etiquetan engañosamente los envíos de mercancías como teléfonos inteligentes».
«Esta laguna permite a estas empresas sacar ventaja con respecto a sus competidores de la UE y cuesta a las haciendas públicas de la Unión Europea unos € 7.000 millones al año por fraude, lo que aumenta la carga fiscal para los demás contribuyentes», explicó la Comisión Europea.
Por otro lado, la normativa armoniza el umbral volumen de negocio a partir del cual las empresas de comercio electrónico están obligadas a tener un número de IVA en un determinado país. Hasta ahora, cada país establecía su propia cifra, que ahora quedó fija en € 10.000. De esta forma, las empresas de comercio electrónico con un volumen de negocios en un país superior a esta cifra tendrán que abonar el IVA de sus operaciones en el Estado miembro en el que se entreguen los bienes.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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El sector comercial de EE.UU. celebra que no se apliquen los aranceles a la U. Europea
La Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado (AAFA) de los EE.UU. dio la bienvenida al anuncio de su gobierno de poner fin a una disputa sobre los subsidios. La suspensión de los aranceles de represalia sobre la ropa, el calzado y los accesorios de moda había dispuesto la administración Biden a la Unión Europea, por una disputa que se prolongó durante cinco años.
Stephen Lamar, presidente y director ejecutivo de la AAFA.
La AAFA argumentó durante mucho tiempo que las tarifas, especialmente las relacionadas con disputas no vinculadas, como los subsidios a las aeronaves y los servicios digitales, son una herramienta ineficaz para fomentar la resolución de las fricciones comerciales.
Steve Lamar, presidente y director ejecutivo de AAFA, opinó que «ya es hora de conformar una asociación transatlántica duradera. Esto sólo será posible si eliminamos las fricciones comerciales, nos alineamos en torno a valores compartidos y perseguimos enfoques comunes que respalden la prosperidad económica, en las cadenas de valor globales que atraviesan Europa y Estados Unidos».
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e.textilecommunications / Comunidad Textil
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El sector textil español redujo en 2020 sus exportaciones y también las importaciones
La balanza comercial de la industria textil española cerró 2020 con saldo negativo, siguiendo la tónica de lo ocurrido en todo el mundo, si bien, cayó por la pandemia un preocupante 28% respecto al año anterior.
Según los datos del informe “El comercio textil en cifras” presentado por la entidad empresaria del comercio textil Acotex, si en 2019 la balanza comercial fue de € 4.759 millones en negativo (con más importaciones que exportaciones), en el último año se situó en € 6.134 millones.
Las exportaciones de la industria textil en España disminuyeron un 19,1% en 2020 respecto al ejercicio anterior y se situaron en € 13.804 millones (€ 10.153 millones pertenecientes a la categoría de vestuario y € 3.651 millones, al textil en general).
Los países a los que más exportó el sector textil español fueron Francia (14,1%), Italia (9,8%), Portugal (8,5%), Alemania (6,9%), Polonia (6,6%), Marruecos (6,4%), Reino Unido (5,8%) y Estados Unidos, China y Países Bajos; estos tres últimos, con cifras inferiores al 3%.
Industria de confecciones.
En la otra cara de la moneda, las importaciones del sector textil, que aunque superaron en volumen total a las exportaciones, también cayeron en comparación con 2019. Así, en 2020 la cifra total se situó en € 19.937 millones, frente a los € 21.823 millones del ejercicio previo.
Por países, China (27,3%), Bangladesh (12,4%), Turquía (11,6%), Marruecos (7,1%) e Italia (5,8%) fueron los principales proveedores del textil español, seguidos por Portugal, Paquistán, India, Francia y Camboya, todos con porcentajes iguales o inferiores al 4% del total.
En su barómetro anual, además de estos datos, Acotex puso cifras al impacto de la pandemia en el comercio textil: según sus cálculos, la caída de las ventas de moda en España en 2020 se traduce en € 7.400 millones.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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A dónde mandan a fabricar a bajo costo los grandes minoristas y las marcas?
Fábrica confeccionista en Bangladesh.
Con las nuevas políticas de transparencia, muchos grupos de distribución de moda han hecho públicas sus cadenas de aprovisionamiento. De estos, H&M, C&A, Primark e Inditex son los que cuentan con una mayor presencia en el país. China continúa siendo el principal proveedor mundial de moda, pero Bangladesh continúa ganando posiciones. El país del Sudeste Asiático es el segundo fabricante de prendas de vestir del planeta, un puesto que continúa manteniendo con costos productivos muy bajos a pesar de las denuncias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las pésimas condiciones de trabajo en un gran número de fábricas.
Las grandes marcas de venta minoristas de moda son las que mayor presencia tiene en Bangladesh. Sólo el gigante sueco H&M contrata en ese a país más de 300 fábricas, C&A cerca de 140 e Inditex 160.
El grupo sueco H&M es uno de los grandes grupos de la moda con mayor presencia en Bangladesh. La empresa cuenta con 311 proveedores de prendas de vestir, además de 39 factorías de segundo nivel, es decir, de diferentes procesos de la cadena valor del textil de cabecera. En su memoria de sostenibilidad de 2017, H&M asegura que “en todas sus fábricas (las que contrata) en Bangladesh tienen un representante de los trabajadores elegido mediante unas elecciones internas democráticas”.
Su principal competidor, la española Inditex trabaja en el país con 94 proveedores y 160 fábricas, 150 de las cuales son de confección. La fuerza laboral de las plantas que producen para la empresa asciende a 480.000 trabajadores. De hecho, dada la magnitud de este país como polo de aprovisionamiento, la compañía creó allí un equipo para su gestión. En total, la empresa tiene once hubs de este tipo, seis de ellos en Asia.
El Grupo Cortefiel (ahora Tendam) tiene previsto abrir este año un hub en Bangladesh con equipo propio. Hasta ahora, la compañía tenía oficinas de este tipo en Hong Kong, donde trabajan 70 personas para organizar el aprovisionamiento en toda Asia, India y Madrid, para la cuenca Mediterránea y la producción en proximidad. La empresa trabaja bajo una política de sourcing corporativo, una estrategia homologada con todos los proveedores y todas las marcas. En Bangladesh, el grupo cuenta con 38 proveedores de prendas, el 7% del total.
En el caso de C&A, la compañía ha distribuido su fuerza productiva en 36 países, a través de 850 centros de producción. No obstante, pese al grado de dispersión de su red, el grupo concentra el grueso de su capacidad productiva en cinco países: China, Bangladesh, Turquía, India y Camboya. Entre ellos copan el 67,5% del total de las empresas que trabajan para el grupo. Sólo en China, C&A cuenta con más de 200 fábricas y en Bangladesh, con cerca de 140.
Primark, por su parte, reparte su cadena de suministro en 31 países, donde cuenta con más de un millar de factorías. Sólo en China, la cadena irlandesa de moda low cost concentra la mitad de su sistema productivo. Con 89 fábricas, Bangladesh es el tercer polo de aprovisionamiento de la compañía en número de centros de producción, superado también por India, donde tiene 173.
La también británica Marks&Spencer suma 87 contratadas en el país para su división de moda y hogar, con un total de 237.333 trabajadores. De estas, 82 se dedican a la confección de prendas de vestir, dos son fábricas de calzado y otras tres de tejidos para el hogar. El grupo de grandes almacenes cuenta con una red de proveedores de moda distribuida en 45 países, con 1.123 factorías y más de 840.000 trabajadores. El 41% de su fuerza productiva, no obstante, continúa estando en China.
La estadounidense Gap suma alrededor de 885 fábricas proveedoras en una treintena de países. El grupo estadounidense concentra sobre todo su producción en China, donde suma un total de 239 empresas; Vietnam, donde trabaja con 122 centros productivos, e India, donde reúne un total de 107. En Bangladesh, el grupo de moda sólo trabaja con 49 fábricas, todas ellas de ropa.
La también estadounidense VF Corporation se sirve en Bangladesh de cincuenta fábricas, la mayoría de ropa, excepto cuatro de calzado. Esprit, por su parte, tiene 54 en el país. En otras empresas, como Bestseller, Fast Retailing o Benetton, el protagonismo de Bangladesh en sus respectivos mapas de aprovisionamiento es pequeño.
La danesa, propietaria de Jack&Jones o Vero Moda, cuenta con 34 proveedores en el país, mientras que la italiana Benetton suma trece, todas de prendas de vestir. La japonesa Fast Retailing, por su parte, continúa concentrando gran parte de su aprovisionamiento en China y Vietnam, donde cuenta con 110 y 39 factorías, respectivamente. En Bangladesh, cuenta sólo con diez.
En el caso de Mango, el peso de Bangladesh en su red de sourcing es también menor, del 6,6% sobre el total, mientras que China aporta el 31% e India y Turquía, el 10% cada una. En valores absolutos, el grupo trabaja en el país con 79 fábricas, frente a 327 en China, 277 en Turquía, 101 en India y otras 101 en Vietnam. La española trabajaba en 2016 con un total de 611 proveedores y 1.250 fábricas.
La presencia del sector deportivo en Bangladesh es mínima. Nike, por ejemplo, trabaja en el país con dos empresas, una para equipamiento y otra para ropa. En su conjunto, ambas fábricas suman un total de 5.716 trabajadores. Con 554 centros de producción repartidos por todo el mundo con más de un millón de empleados, la huella de Nike en el país es relativamente pequeña. En China, por ejemplo, el grupo trabaja con 131 fábricas; en Vietnam, con 89; en Indonesia, con 39, y en Camboya, con ocho. En total, la cadena de suministro de Nike se disemina en 42 países.
El peso de Bangladesh en la cadena de suministro de Adidas también es mínimo. El grupo alemán contrata seis fábricas en Bangladesh de un total de 780 centros de producción en todo el mundo. Las que tiene en el país del Sudeste Asiático son cuatro de ropa, una de accesorios y una sexta de ropa y accesorios. En total, en estos seis núcleos fabriles trabajan 26.315 personas.
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Modaes / Comunidad Textil
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Los europeos respondieron la pregunta “a qué prestan atención al comprar ropa”
La Asociación Internacional de Etiquetado de Conservación Textil, Ginetex, anunció los resultados de su tercer Barómetro Europeo para 2021, denominado “Los europeos y la etiqueta de cuidado textil”. El estudio fue realizado en siete países europeos (Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Suecia, República Checa y España) y mostró que la ‘calidad de la prenda’ es la característica de mayor importancia al hacer la compra, junto con la marca.
De acuerdo con los resultados de este tercer barómetro, los europeos -quienes son grandes consumidores de moda- ponen cada vez más atención en su compra cuando adquieren artículos textiles. En los siete países sondeados, casi todos los entrevistados (93%) al menos han comprado una prenda de ropa en los últimos 6 meses. Este hecho se cumple para el 95% de los italianos, el 96% de los checos y el 97% de los españoles, quienes han tenido la probabilidad más alta respecto a la compra de prendas de moda en los últimos seis meses.
Los europeos muestran especial interés en la calidad de su ropa y le dan mucha importancia a las características técnicas. Mientras que el precio sigue siendo el criterio más importante a la hora de elegir una prenda, el valor, la calidad, el confort y la apariencia general son también importantes aspectos para los consumidores.
Cuando comparamos los datos frente al barómetro de 2019, algunas características como la calidad de la prenda son cada vez características de mayor importancia para hacer la compra. Hoy, el 49% de los europeos considera que la calidad de la ropa que van a comprar es un criterio importante – este porcentaje ha crecido 4 puntos en 2 años. El criterio “marca”, que ha incrementado 4 puntos o el origen de la prenda, que ha incrementado 1, se están convirtiendo también en factores importantes. Le siguen en importancia la talla (96%) y la composición de los textiles (74%) como las informaciones más buscadas. Asimismo, la presencia o ausencia de las instrucciones de cuidado también tienen un peso importante en la decisión de compra.
Casi seis de cada diez europeos (59%) prestan atención a la etiqueta de cuidado cuando compran una prenda. Esta proporción alcanza el 63% en Alemania, el 65% en Suecia e incluso el 66% en Italia.
La etiqueta de cuidado textil es una información esencial para una gran mayoría de las personas encuestadas: el 74% de los europeos nunca compraría, o rara vez compraría una prenda sin una etiqueta de instrucciones de cuidado. Esto ilustra lo importante que es para los europeos. Los británicos y los alemanes son los más apegados a la etiqueta de instrucciones de cuidado: para el 83% comprar un ítem textil sin una etiqueta no es una opción, o es sólo una ocasión extraña.
A pesar de su popularidad y la atención que suscita, la relación de europeos con la etiqueta del cuidado es contradictoria en términos de interés. Mientras el 71 % de los europeos en promedio, dice seguir las instrucciones de conservación (el 82% incluso las encuentra útiles), este barómetro también muestra que esta cifra varía considerablemente de un país a otro. Solamente el 65% de los británicos y el 67% de los españoles dicen que siguen las instrucciones, en comparación con más del 80% de los suecos.
Todavía el 68% de las personas encuestadas dicen que recortaron la etiqueta de sus prendas. Mientras que la mayoría de los consumidores europeos cortan sus etiquetas, los británicos sin embargo prefieren mantenerlas, sólo el 46% corta la etiqueta de cuidado textil. ¿Por qué tal diferencia? La mayoría de las veces, los europeos leen las instrucciones en sus etiquetas de cuidado cuando las lavan por primera vez (47%) o cuando compran una prenda nueva (25%). La principal razón por la que el 34% lee y sigue las instrucciones de cuidado, es para mantener su ropa en buen estado para poder usarla más tiempo.
Por último, aunque el 56% de los consumidores se quejan de que las etiquetas son demasiado largas, aún les gustaría que incluyeran más información, en particular de tipo medioambiental. Esta puntuación es especialmente importante en Francia (68%), España (69%) e Italia (80%). Asimismo, a los europeos les gustaría estar mejor informados sobre la proporción de tejidos reciclados en su ropa (57%). Las expectativas de los consumidores españoles (60%) e italianos (72%) son incluso más altas.
Por último, al 56% de los europeos les gustaría que la ropa tuviera una puntuación ecológica medioambiental. Para ello, de nuevo, los consumidores franceses (64%), españoles (64%) e italianos (71%) son los que más piden estas características.
Además de este enfoque ecológico, los consumidores de Europa desean consumir de una manera más ética y responsable. El país de origen de la prenda es un criterio mucho más importante para los consumidores franceses (59%) e italianos (66%) que para el resto de los europeos (48% en total). Por el contrario, los consumidores británicos (39%) y los checos (32%) dan poca importancia al origen de la prenda.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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Lanzaron una plataforma de promoción para los textiles de países del Mediterráneo
El programa europeo Tex-Med Alliances presentó la iniciativa denominada Leftovers, en una sesión online del Open Forum. Tiene como objetivo dar salida a stocks de tejido y establecer contactos y sinergias entre las empresas textiles que participen en el proyecto.
El proyecto consiste en una nueva plataforma alojada en un grupo de Facebook, titulado Tex-Med Alliances. Leftovers. Ese espacio muestra fichas, con fotografías y los principales datos técnicos, sobre stock que cada empresa quiere exponer para su comercialización. Los participantes interesados pueden contactar a través de la red social y, además de comprar y/o vender tejidos, establecer relaciones empresariales, intercambiar ideas o proyectos, etc.
Los países del Mediterráneo formaron una alianza estratégica para fortalecer el sector textil.
Todos los países que participan en este proyecto son mediterráneos: Grecia, Italia, España -con Texfor-, Palestina, Jordania, Túnez y Egipto. Los materiales que presenta la plataforma son tejidos, hilados y accesorios hechos con tejido de alta calidad.
Entre los objetivos de Tex-Med Alliances, lanzado en 2019, destacan la innovación, la internacionalización y la sostenibilidad del sector textil. A pesar de las dificultades que la pandemia ha provocado a la movilidad, el programa ha mantenido su actividad a través de su página web.
El proyecto tiene una duración de 36 meses, hasta agosto del 2022, con un presupuesto total de 2.8 millones de euros.
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PinkerModa / Comunidad Textil
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Argentina puso en marcha la norma de etiquetado textil que ya se aplica el Mercosur
El Gobierno argentino estableció una nueva norma de etiquetado para los productos textiles que se comercialicen en el país, destinada a brindar mayor información a los consumidores sobre las telas sintéticas. Esta es resolución fue adoptada a nivel Mercosur y ya se encuentra incorporada por Paraguay y Brasil. La misma fomenta la homogeneización en el tratamiento sobre la información en los productos textiles lo cual propende a la facilitación comercial entre los países miembros.
Los mismos obligan a los gobiernos integrantes del Mercosur a «asegurar una clara y correcta identificación de la composición de los productos, de las dimensiones y el gramaje de los tejidos y del título de los hilados, así como de las características de tratamiento, limpieza y conservación de los productos textiles a lo largo de su vida útil».
La norma es obligatoria para los países miembros de este tratado de comercio internacional, que deben incorporar las resoluciones a sus ordenamientos jurídicos internos, tal como lo establece la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales.
Por esto la Argentina comenzará a exigir a los fabricantes e importadores textiles nuevas medidas vinculadas al etiquetado de los productos para cumplir con reglamen
tos técnicos del mencionado acuerdo. Así lo establece la Resolución 549/2021 de la Secretaría de Comercio Interior publicada durante este lunes 31 de mayo en el Boletín Oficial que aprueba la aplicación en el país de lo dispuesto por el «Reglamento Técnico Mercosur sobre Etiquetado de Productos Textiles».
Según la resolución, ese convenio en su Anexo 1A, sobre obstáculos técnicos al comercio, reconoce que no debe impedirse a ningún país la adopción de medidas que aseguren la calidad de sus exportaciones, la seguridad nacional, la protección de la salud de las personas y animales, la protección del medio ambiente, la preservación de los vegetales y la prevención de prácticas que puedan inducir a error.
La normativa obliga a proveedores de esta industria a suministrar a los consumidores información cierta, clara y detallada, acerca de las características esenciales de los productos y servicios que comercialicen.
De hecho, la norma que rige tanto para fabricantes nacionales como para importadores, prohíbe «la importación definitiva y la comercialización en el mercado interno de los bienes, en los casos que no cumplan con las previsiones establecidas en la presente norma».
Además, la Dirección General de Aduanas, dependiente de la AFIP, controlará el cumplimiento de los nuevos requisitos, aunque se le otorgará a fabricantes nacionales e importadores, un plazo máximo de 120 días corridos desde la fecha de publicación de la resolución para adecuar los productos a las nuevas exigencias.
Para el resto de los miembros de cualquiera de las etapas de la cadena de comercialización, se establece un plazo máximo de un año para comercializar en el mercado interno únicamente productos textiles que cumplan con las disposiciones.
Los productos textiles de procedencia nacional o extranjera destinados a la comercialización deberán presentar obligatoriamente la siguiente información:
Nombre o razón social o marca registrada en el organismo competente del país de consumo e identificación fiscal del fabricante nacional o del importador, o de quien impone su marca exclusiva o razón social, o de quien posea licencia de uso de una marca, según el caso. Asimismo, país de origen, precedido por las palabras «Hecho en» o «Fabricado en» o «Industria» seguidas del adjetivo gentilicio del país de origen.
Deberá figurar el nombre de las fibras textiles o filamentos textiles y su contenido expresado en porcentaje en masa. También el tratamiento de cuidado para la conservación del producto.
Indicación del talle(a) o dimensión, según corresponda, el nombre genérico de las fibras textiles o de los filamentos textiles o de ambos estará acompañado de su porcentaje de participación, en masa, en el 100% del producto.
El producto de lana no podrá ser calificado de «lana virgen o lana de esquila» o tener cualquier otra designación equivalente, si en su composición hubiere sido incorporado, en un todo o en parte, lana recuperada, proveniente de un producto hilado, tejido, fieltrado, aglutinado o que ya haya sido sometido a cualquier otro procedimiento que no permite calificarlo como materia prima original.
Todo producto textil confeccionado que esté compuesto de dos o más partes diferenciadas en cuanto a la composición de las respectivas materias primas empleadas deberá indicar la composición textil por separado, identificando cada una de ellas, y contener efectivamente las partes enunciadas.
La información obligatoria deberá ser veraz y podrá ser indicada a través de etiquetas, sellos, rótulos, calcomanías, timbres, estampado o similares y los caracteres tipográficos utilizados en la información obligatoria, tanto en el producto como en el envase, deben tener igual destaque, deben ser fácilmente legibles, claramente visibles y satisfacer el requisito de ser indelebles. Su altura no debe ser menor a 2 mm.
EI idioma a ser utilizado deberá ser aquel del país de consumo, sin perjuicio que además puedan utilizarse otros idiomas. Asimismo, cuando el envase contuviera más de una unidad, deberá constar claramente el número de unidades y la imposibilidad de ser vendidos separadamente.
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Iprofesional / Counidad Textil
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España: los fabricantes de ropa infantil advierten por la fuerte caída de la natalidad
La Asociación Española de Productos para la Infancia (Asepri) decidió visibilizar lo que asume como un problema nacional: “el desplome de la natalidad en España”. Según la entidad empresaria esta es una cuestión que “afecta a todos los sectores y ámbitos de nuestra sociedad a nivel económico y social”. La movida tiene el respaldo de una docena de asociaciones del sector indumentaria, muebles, juguetes y diversos productos para la infancia.
El documento de Asepri comienza diciendo que “el desplome de los nacimientos en 2020 y 2021 es una emergencia nacional que se inició en 2007 cuando el número de defunciones superó el número de nacimientos, en un porcentaje que supuso un desequilibrio para nuestra población”.
Sostiene que la pandemia ha empeorado esta situación hasta alcanzar, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, una caída de la tasa de natalidad de -20% -según datos publicados por INE, la oficina de estadísticas-. “Considerando los tres últimos años -explica-, la disminución de la natalidad es de -55.198 nacimientos. Si esta tendencia continúa, podríamos llegar a finales de 2021 con un desplome de -29.712 nacimientos”.
Ante esta situación, Asepri alerta que “estas reducciones de la natalidad afectan a todos los ámbitos y ponen en peligro nuestra identidad y viabilidad como país. España se enfrenta a una crisis demográfica muy peligrosa y debemos ser conscientes para darle una solución”.
La Asociación Española de Productos para la Infancia -con el apoyo de varias organizaciones y entidades- ha lanzado diversas propuestas de solución para “considerar el aumento de la natalidad una de las prioridades nacionales”. En este sentido, reclama al estado español tomar una decidida acción para lograr este objetivo.
En este gran reto al que nos enfrentamos, es muy importante aprender del resto de países europeos que han logrado aumentar la natalidad ofreciendo generosos subsidios, desgravaciones fiscales y otras ayudas equivalentes a la natalidad.
Asepri lanzó un manifiesto que reclama que se “considere la gravedad del descenso de la natalidad como un problema de urgencia nacional, con graves consecuencias negativas para todos los sectores económicos y el conjunto de la sociedad española”. Por esto propone que se “desarrollen y apliquen con urgencia medidas que fomenten el incremento de la natalidad, equilibren la pirámide poblacional y aseguren nuestro futuro como país”.
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Dentro de su plan de cierre de 1.200 tiendas Inditex ya sale del mercado venezolano
Las tiendas de Zara ya fueron cerradas.
El grupo Inditex, dueño marcas como Zara, Bershka y Pull & Bear y otras, en las próximas semanas cerrará todas sus tiendas en Venezuela, tras la revisión del acuerdo con su socio local, Phoenix World Trade. Siguiendo su plan post pandemia, la compañía gallega avanza con su anunciada la eliminación de 1.200 tiendas en todo el mundo, de las cuales 100 están en América.
Inditex, el mayor grupo minorista de ropa del mundo, está reduciendo los puntos de venta más pequeños en todo el mundo en favor de la expansión de las tiendas insignia y prevé 1.200 cierres hasta finales de 2021. La mayor parte de esos cierres están centrados en Europa, donde eliminarán unas 700 tiendas, a las que se sumarán 100 en América y otras 400 en los otros continentes.
Las tiendas de Inditex serán sustituidas por Lola, Anakena y Push&Co, las cuales ya tienen los nombres a las afueras de los espacios.
Ahora les toca a las tiendas que tiene en Venezuela, franquiciadas a Phoenix World Trade, una empresa controlada por el empresario Camilo Ibrahim y con sede en Panamá. Hasta hace poco la multinacional contaba con 19 tiendas en todo Venezuela: siete de Zara, ocho de Bershka y cuatro de Pull&Bear, que fueron cerrando. Los espacios que ocupaban Zara y Pull & Bear en tres grandes centros comerciales venezolanos, han cerrado durante el mes de mayo.
Ibrahim se convirtió en socio local de Inditex en 2007 para ayudar a hacer frente a las cambiantes normativas locales y mantener las estanterías llenas mientras el Gobierno del ex presidente Hugo Chávez ejercía control sobre el mercado de divisas, y las empresas necesitaban la aprobación del Gobierno para comprar los dólares necesarios para importar ropa.
Ahora los empresarios venezolanos pueden importar productos y venderlos a precios en divisas fuertes, lo que supone una solución. Las tiendas de lujo conocidas como «bodegones» y las cafeterías que anuncian los precios en dólares florecen como parte de esta liberalización económica.
Las paredes blancas de la entrada de una tienda de Zara, cerrada en Caracas, anuncian ahora la próxima apertura de una tienda llamada Lola, una marca desconocida en el país. Según fuentes locales, el grupo de Ibrahim reabrirá las tiendas sin un acuerdo comercial con Inditex.
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