Medio Ambiente y Sostenibilidad
Un químico utilizado en la producción del denim fue incluido en la lista de ZDHC
El permanganato de potasio (PP), un oxidante químico que se usa para blanquear el tejido, fue incluido en el listado de ZDHC (Cero Descarga de Químicos Peligrosos), que es el primer paso antes de prohibir el uso de esta sustancia.
 El Permanganato de Potasio ingresa en la lista de vigilancia química de ZDHC. |
 Permanganato potasio industrial |
La Fundación ZDHC incluyó en su lista al permanganato de potasio por considerar que su utilización en la industria textil afecta la salud de los trabajadores. El químico será sometido a una “vigilancia especial” para confirmar si es potencialmente peligroso.
El listado de sustancias de la ZDHC sirve como referencia para que las marcas y proveedores puedan identificar químicos que pueden afectar negativamente la salud o el medio ambiente. El ingreso de una sustancia a esta nómina es el paso previo a su prohibición.
El uso de permanganato de potasio está ampliamente extendido en la industria del denim porque es uno de los oxidantes más económicos y fáciles de aplicar. Se lo suele utilizar en forma de spray para crear efectos vintage localizados. La pulverización de este químico expone a los operarios a micropartículas que ponen en riesgo su salud. Una de las alternativas al PP es la tecnología láser que consigue efectos vintage sin necesidad de aplicar spray.
————————————————-
Pinker Moda / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
Empresas y entidades buscan desarrollar un elastano que tenga bajo impacto ambiental
Un grupo de empresas e instituciones de diversos países se unieron para buscar desarrollar un elastano de menor impacto ambiental que sea compatible con los sistemas de reciclaje fibra a fibra. El proyecto colaborativo Stretching Circularity, es impulsado por Fashion for Good desde Ámsterdam, se propone acelerar la adopción de alternativas
El consorcio reúne a actores relevantes de la cadena de valor, entre ellos Levi Strauss, On, Paradise Textiles, Positive Materials y Reformation, con Ralph Lauren como asesor y el apoyo técnico de Materiom y la Fundación Ellen MacArthur. El objetivo central es generar datos comparativos y conocimiento compartido que reduzcan el riesgo para las marcas al momento de adoptar soluciones circulares.
elastano.
El elastano está presente en aproximadamente el 80% de la indumentaria global y se utiliza en proporciones que van del 1% al 5% en prendas de algodón o lana, hasta cerca del 20% en artículos de poliéster o poliamida. Si bien aporta elasticidad y confort, atributos clave para el mercado, también actúa como un contaminante en los flujos de reciclaje, dificultando la recuperación de fibras y limitando la circularidad a gran escala. De este modo, muchas prendas con elastano terminan generando problemas para su reciclaje o acaban en un vertedero.
La nuevo proyecto avanza en dos líneas. La primera evaluará elastanos de nueva generación fabricados con insumos alternativos, incluidos materiales de origen biológico. Mediante pruebas piloto y el desarrollo de prendas demostrativas, como las camisetas técnicas con 10% de elastano y básicas con 2%. La segunda línea analizará el elastano regenerado obtenido a partir de innovaciones que se obtienen tras el reciclado.
Desde Fashion for Good señalan que ya existen soluciones de menor impacto, pero que falta validación a escala piloto para que las marcas puedan adoptarlas con confianza. Para la industria, el mensaje es que resolver el problema del elastano será clave para desbloquear el reciclaje textil masivo.
Si las pruebas de Stretching Circularity confirman un sólido desempeño técnico y viabilidad económica, esto podría marcar un punto de inflexión para fabricantes de fibras, tejedurías y marcas que buscan cumplir objetivos de sostenibilidad sin resignar performance ni diseño.
———————————————————
Innovation in Textiles / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
Los textiles de Europa exigen que la sostenibilidad no les complique la competitividad
Fábrica de confecciones.
La Confederación Europea del Textil y la Confección (EURATEX) lanzó una advertencia a la Comunidad Europea asegurando que la competitividad de la industria textil de esa región está en riesgo si se aplican las medidas ambientales que se debaten. La entidad opinó que se requieren decisiones políticas urgentes y coherentes para preservar este sector estratégico para la economía y el empleo en Europa.
El mensaje fue difundido en la antesala del Consejo Informal de Ministros de la Comunidad Europea que se celebrará en Bélgica, en un contexto marcado por crecientes tensiones industriales y comerciales.
Hilandería en Italia.
EURATEX recuerda que el sector textil y de la confección europeo reúne a unas 200.000 empresas, emplea a 1,2 millones de personas y genera un volumen de negocio cercano a los € 170.000 millones. Sin embargo, enfrenta una presión cada vez mayor derivada del aumento de los costos energéticos, la competencia global y un marco regulatorio que se vuelve más complejo y exigente. Para la organización, este escenario amenaza la capacidad de las empresas para invertir, innovar y sostener su presencia en los mercados internacionales.
Uno de los ejes centrales del planteo es la necesidad de apoyar el emprendimiento y reducir el costo de hacer negocios en Europa. EURATEX subraya la urgencia de avanzar en medidas que alivien los precios de la energía y refuercen el respaldo público a las inversiones en eficiencia energética, consideradas clave tanto para la competitividad industrial como para la transición verde. A esto se suma el reclamo de programas de financiación específicos para la innovación, en especial en áreas estratégicas como materiales circulares, tecnologías de reciclaje, química de bajo impacto ambiental y trazabilidad digital.
La asociación empresaria europea también pone el foco en la necesidad de reducir cargas burocráticas que afectan de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas, impulsar los productos europeos a través de la contratación gubernamental y garantizar mayor transparencia en los mercados. En este sentido, insiste en que la voz de las PYMES debe ser escuchada de forma sistemática en todas las políticas vinculadas al textil y la moda. La inversión en competencias verdes y digitales, articulada con el sistema educativo, aparece además como un factor clave para atraer talento y asegurar el relevo generacional.
En materia comercial, los textiles y confeccionistas europeos defienden el libre comercio, pero bajo condiciones de competencia justa. Reclaman reforzar la vigilancia del mercado y los controles aduaneros para asegurar que los productos importados cumplan plenamente las normas ambientales y sociales de la Unión Europea. Al mismo tiempo, advierten sobre los riesgos de fragmentar el Mercado Único y propone fortalecer su resiliencia, además de fomentar estrategias de relocalización cercana con países vecinos.
Por último, la organización empresaria pide una legislación en sostenibilidad que sea realista, previsible y compatible con la realidad industrial. Las normas, sostienen, deben recompensar el desempeño real y aplicarse de forma equitativa a todos los operadores, incluidos los no comunitarios.
EURATEX concluye que la sostenibilidad y la competitividad deben avanzar juntas, si Europa quiere mantener su liderazgo global en la industria textil.
——————————————-
EURATEX / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
|
Europa prohíbe la destrucción de ropa y calzado no vendido a partir de julio de este año
La medida fue anunciada en Bruselas, sede de la Comunidad Europea, y se aplicará, en una primera etapa a las grandes empresas. Las firmas deberán informar de los excedentes y explorar alternativas a la destrucción de artículos no vendidos como la reventa o la donación.
Según datos de la Unión Europea, entre el 4% y 9% de los productos textiles no vendidos en el Continente se destruyen sin haber sido utilizados. Esta práctica genera casi seis millones de toneladas de emisiones de CO2. Dentro de este contexto, Europa ha decidido prohibir la destrucción de estos artículos.
Las grandes marcas tienen equipos de empleados para destruir la ropa no vendida.
La medida entrará en vigencia en julio de 2026 para las grandes empresas. Las de tamaño medio y chico tendrán tiempo hasta 2030 para ajustarse a la normativa. Además de prohibir la destrucción de ropa, la decisión de la UE obliga a las empresas a informar sobre los volúmenes de productos no vendidos que terminan como “residuos”.
La UE promueve que la industria textil y del calzado busquen alternativas a la destrucción como la donación, la reutilización o la remanufactura.
Jessika Roswall, comisaria de Medio Ambiente y Economía Circular Competitiva de la UE, justificó la decisión al afirmar que “el sector textil está liderando la transición hacia la sostenibilidad, pero los datos muestran que aún es necesario actuar”.
——————————————-
Modaes / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
|
Europa: lino y cáñamo buscan competir en los automóviles con los materiales sintéticos
Volkswagen usará fibras de cáñamo para fabricar los tapizados.
La industria textil de Europa está adquiriendo un papel estratégico clave en la transformación sostenible de la industria automotriz, al convertirse en un proveedor central de materiales avanzados basados en fibras naturales como el lino y el cáñamo. Lo que durante años fue un nicho experimental hoy se consolida como una solución industrial validada, capaz de competir técnica y económicamente con materiales sintéticos tradicionales derivados de combustibles fósiles.
El desarrollo de compuestos de origen biológico reforzados con fibras textiles naturales responde directamente a la visión europea de construir una bioeconomía sólida y competitiva hacia 2040. En este contexto, la cadena textil -desde la agricultura hasta los tejidos técnicos y los componentes finales- se posiciona como un eslabón crítico para reducir el peso de los vehículos, disminuir las emisiones de CO₂ a lo largo del ciclo de vida y reforzar la autonomía industrial del continente.
Las powerRibs termoplásticas consiguen una reducción de peso de hasta el 50% y del 70% de plástico en los paneles interiores.
Fabricantes como BMW y Volvo han demostrado que los compuestos textiles de lino cumplen con los exigentes estándares mecánicos, térmicos y de durabilidad de la ingeniería automotriz moderna. Su adopción en modelos de producción confirma que la industria textil no solo aporta sostenibilidad, sino también rendimiento, fiabilidad y escalabilidad industrial.
Además, la infraestructura productiva europea asegura que ya está preparada para responder a la demanda. Empresas textiles especializadas operan líneas industriales capaces de procesar decenas de miles de toneladas anuales de fibras naturales, utilizando tecnologías compatibles con los procesos convencionales de los fabricantes de automóviles. Esta compatibilidad reduce barreras de inversión y acelera la incorporación de materiales textiles sostenibles en plataformas existentes.
Desde el punto de vista funcional y de diseño, las fibras naturales ofrecen ventajas diferenciales. Permiten reducir significativamente el peso y el uso de plásticos, mejoran el comportamiento acústico y vibratorio en interiores y aportan una estética natural que refuerza el posicionamiento de marca de los vehículos orientados a la sostenibilidad. Estas cualidades convierten al textil técnico en un elemento de valor agregado, más allá de su función estructural.
En Europa, las alianzas entre productores agrícolas, empresas textiles, desarrolladores de compuestos y fabricantes automotrices están consolidando una cadena de valor integrada, trazable y certificada. Este ecosistema refuerza el rol de la industria textil como motor de innovación, competitividad y sostenibilidad, demostrando que las fibras naturales europeas pueden ser protagonistas en la movilidad del futuro.
———————————————————-
Innovation in Textiles / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
España: la lana fue perdiendo interés pero surgen iniciativas para revalorar sus cualidades
El sector de la lana en España es un mercado con grandes posibilidades de recuperación.
La lana española atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Con una producción anual cercana a las 20.000 toneladas, el volumen lleva años en descenso y refleja una crisis profunda que afecta tanto a la ganadería extensiva como a la industria textil vinculada a esta fibra histórica. Lo que durante siglos fue un pilar económico y cultural hoy se encuentra en decadencia.
Alrededor del 60% de la lana producida en España se exporta, incluso después de ser procesada en los escasos tres lavaderos que aún permanecen activos en el país, lo que deja al mercado interno prácticamente desconectado de su valiosa materia prima.
Una iniciativa busca que la lana española vuelva a ser, como en otras épocas, su «oro blanco».
La pérdida de valor es tan marcada que, en muchos casos, el costo de la esquila y del transporte supera al precio que recibe el productor. Para numerosos ganaderos, la lana ha dejado de ser un recurso y se ha convertido en un residuo. Esta situación desincentiva la actividad y profundiza la ruptura de una cadena de valor que resulta clave no solo para la moda y el textil.
La lana reúne atributos que hoy el mercado global dice demandar: es renovable, biodegradable, circular, durable y termorreguladora. En los últimos tiempos desde ámbitos académicos, institucionales y creativos se subraya su enorme potencial para la artesanía contemporánea, el diseño de valor agregado y aplicaciones que exceden lo textil. Sin embargo, sin demanda en España y sin un marco que incentive su uso, estas virtudes no se traducen en oportunidades económicas concretas.
La actividad lanera en España vive un mal momento.
En respuesta, comienzan a surgir iniciativas que buscan revertir el proceso. Desde proyectos de recuperación ganadera hasta propuestas de diseño e investigación aplicada, algunas experiencias demuestran que es posible reconstruir la circularidad perdida.
El desafío de fondo en España sigue siendo cultural y estratégico. Cambiar la percepción del consumidor, establecer reglas que prioricen fibras naturales nacionales y construir una identidad reconocible para la lana española aparecen como pasos indispensables. Para la industria textil, el debate ya no es sólo productivo, sino una oportunidad para redefinir valor, sostenibilidad y origen en un contexto donde las fibras nobles vuelven a ser estratégicas.
————————————————-
Noticiero Textil / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
Descubren que el poliéster reciclado libera en un lavado un 55% más de microfibras
La ropa desprende micro fibras durante el proceso de lavado.
La industria de la confección se encuentra ante una revisión inevitable de sus estrategias de sostenibilidad, y esto obliga a los empresarios textiles a prestar mucha más atención al contenido real de los materiales que utilizan. El reemplazo del poliéster virgen por poliéster reciclado, promovido durante años como una solución ambiental, está mostrando efectos no deseados que cuestionan su verdadero aporte a la reducción del impacto ambiental.
Una investigación de laboratorio de la ONG Changing Markets Foundation reveló que el poliéster reciclado libera, en promedio, un 55% más de microfibras plásticas durante el lavado que el poliéster virgen. Al ser más frágiles, estas fibras se desprenden con mayor facilidad y, además, son más pequeñas, lo que facilita su dispersión en el ambiente y su ingreso en organismos vivos.
Microplasticos vistos a través de un microscopio.
Se estima que un solo ciclo de lavado puede liberar hasta 900.000 microfibras, que terminan acumulándose en el agua, el aire y el suelo, con efectos potenciales sobre la salud humana.
El estudio analizó prendas de grandes marcas internacionales y puso en evidencia fuertes diferencias en los niveles de contaminación. La ropa de poliéster de Nike resultó ser la más contaminante, tanto en su versión virgen como reciclada, mientras que en el caso de Shein surgieron dudas sobre la veracidad del uso de poliéster reciclado, lo que reaviva el debate sobre la trazabilidad y el control de las cadenas de suministro textiles. Estas conclusiones refuerzan la preocupación por el greenwashing y la falta de transparencia en el sector.
Para el empresariado textil, el desafío es comprender que no basta con cambiar el origen del polímero si el material sigue siendo sintético y altamente contaminante. El bajo costo del poliéster ha impulsado la sobreproducción, el consumo descartable y el aumento de residuos textiles a escala global.
En este escenario, las fibras naturales recuperan un rol central. Algodón, lino, lana y cáñamo presentan una menor liberación de contaminantes persistentes y una mejor integración en modelos de economía circular. Priorizar su uso, junto con una producción más responsable, es clave para avanzar hacia una sostenibilidad auténtica y creíble en la industria de la confección.
—————————————————-
Sourcing Journal / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
Cuáles son los siete nuevos productos textiles que se destacaron durante este año
ThirdLove incorporar la tecnología 37.5, un tejido refrescante utilizado en prendas deportivas, en su sujetador.
La prestigiosa revista norteamericana Time publicó un ranking con los 300 inventos más importantes de 2025 en materia industrial. El sector textil participa de la lista con siete innovaciones que mejoran la sustentabilidad y la competitividad. A continuación un detalle de cada uno de ellos.
Un sujetador que regula la temperatura
ThirdLove incorporó la tecnología 37.5. Es un tejido refrescante que se utiliza en prendas deportivas. La tela contiene minerales volcánicos y partículas de carbón activado para absorber la humedad de la piel y acelerar su evaporación.
Samsara Eco EosEco
La firma lanzó un sistema que utiliza enzimas artificiales que descomponen las fibras de plástico, las vuelven a su forma original y pueden ser reutilizadas. La firma creó una enzima que recicla el nylon de la ropa y comenzará a producir prendas con fibras recicladas con este sistema.
Denim ecológico
Samsara Eco utiliza enzimas artificiales para descomponer fibras de plástico, devolverlas a su forma original.
Humanity y Pili Eco-Índigo se unieron para crear Eco Índigo. Se trata de un colorante sintético elaborado mediante ingeniería genética, fermentación y filtrado de bacterias para producir pigmentos índigo.
Tejido antimosquitos
Royal Robbins encontró una solución sin químicos para evitar las picaduras de este molesto (y a veces peligroso) insecto. La compañía creó un tejido denso con estructura contorneada que no puede ser atravesada por los mosquitos, pero que conserva la transpirabilidad.
Elastano más sostenible
Este año, la marca Qore comenzó a producir un elastano de origen biológico que sustituye las moléculas producidas con combustibles fósiles por otras orgánicas.
Enzimas recicladoras
Humanity y Pili Eco-Índigo crearon un colorante elaborado mediante ingeniería genética, fermentación y filtrado de bacterias.
Carbios, la empresa francesa de tecnología, utiliza enzimas para descomponer las fibras de poliéster de los residuos textiles. Las enzimas actúan como tijeras microscópicas lo que hace que la materia prima quede en condiciones de volver a hilarse.
Un tejido para estar seco y abrigado
The North Face lanzó DotKnit, un tejido compuesto por varias capas que mantienen al usuario seco en climas fríos y húmedos. La tela está hecha con lana y material sintético en un tejido punteado que combina hilos internos hidrófobos con hilos externos hidrófilos.
————————————————
Pinker Moda / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
 |
Nueva etapa para el cáñamo, una fibra que sería clave para industria textil y de confección
Tejidos de cáñamo.
El cáñamo, una de las fibras más antiguas del mundo, está atravesando una profunda transformación tecnológica que podría reposicionarlo como una materia prima clave para la industria textil y de la confección. Hoy una nueva generación de empresas está logrando un cambio sustancial: producir fibras más finas, homogéneas y compatibles con los sistemas de hilado industrial, sin perder las ventajas ecológicas que distinguen a esta planta regenerativa.
Durante décadas, su textura áspera y la falta de una cadena de suministro moderna limitaron su adopción en el sector pero actualmente en Europa y Estados Unidos, varias compañías trabajan para resolver el principal desafío del cáñamo: la inconsistencia de la fibra.
Jeans en denim elaborado con fibra de cáñamo.
La británica SEFF ha desarrollado un proceso patentado de “algodonización” mediante descargas eléctricas que permite obtener fibras uniformes y resistentes, aptas para todo tipo de maquinaria de hilatura. Las pruebas realizadas por laboratorios alemanes confirmaron su similitud con el algodón en longitud, resistencia y finura, lo que abre la posibilidad de producir tejidos con hasta un 70% de cáñamo. SEFF busca consolidar alianzas con hilanderías de distintos países, confiando en que la estabilidad técnica impulse la confianza de los fabricantes.
En Estados Unidos, Panda Biotech y Renaissance Fiber apuestan por reconstruir una cadena de suministro nacional, desde la semilla hasta la fibra lista para hilar. La primera opera una planta automatizada en Texas capaz de procesar miles de toneladas por hora, mientras que la segunda desarrolla tecnologías de desgomado biomimético que reproducen procesos naturales sin generar residuos químicos. Estas innovaciones prometen no solo consistencia y escala, sino también costos competitivos frente a fibras tradicionales como el lino o el ramio.
Prenda elaborada con hilado de cáñamo.
Francia, por su parte, conserva una tradición de cultivo que nunca desapareció. La cooperativa La Chanvrière, con su marca Canalia, lleva una década investigando nuevas técnicas de refinamiento y lavado que permiten alcanzar altos porcentajes de cáñamo en los tejidos. Aunque las aplicaciones textiles siguen siendo un nicho, los fabricantes de denim como Orta o Sharabati continúan apostando por esta fibra por su rendimiento y bajo impacto ambiental.
Además de su potencial técnico, el cáñamo se destaca por sus beneficios ecológicos: una hectárea puede capturar entre 9 y 15 toneladas de CO₂ en apenas cinco meses de crecimiento, mejora la biodiversidad y requiere escaso uso de pesticidas. A medida que la industria textil busca materiales más sostenibles, el cáñamo ofrece una alternativa real que conjuga eficiencia productiva, innovación tecnológica y responsabilidad ambiental. Si las nuevas tecnologías logran escalar, esta fibra ancestral podría convertirse en uno de los pilares del textil sostenible del futuro.
—————————————————-
insidedenim.com / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
|
Logística inversa: una posible alternativa para reducir los desechos de la industria textil
Contenedores de «Ropa amiga» en Catalunya, España, para reciclar ropa usada.
El mundo de la moda en el mundo enfrenta uno de sus mayores problemas, los residuos textiles que terminan en vertederos. América Latina no es ajena a esta situación y toneladas de ropa se acumulan en basurales. Una de las propuestas es repensar que la logística del sector puede contribuir a paliar este conflicto.
Basta echar una mirada al desierto de Atacama en Chile y sus montañas de basura textil para confirmar que el reciclaje en Latinoamérica es una asignatura pendiente, aún a pesar de que se sabe que esos desechos no son producidos en la región.
Contenedor para depositar ropa y calzado usado.
Si bien existen varios emprendimientos que apuestan a la economía circular, la escala de los mismos no alcanza para procesar las miles de toneladas que desecha la industria de la moda en todo el mundo.
Una de las propuestas para revertir esta situación es la logística inversa, es decir el conjunto de procesos destinados a recolectar, clasificar, transportar y reinsertar materiales usados en el sistema productivo. Y esto que se ha comenzado a concretar en Europa, todavía es sólo un proyecto en América latina. Esta mirada de la cadena de suministro facilitaría la recuperación de la ropa desechada o no vendida y su reincorporación al mercado.
La iniciativa choca con algunos inconvenientes: la ausencia de centros de acopio especializados, la falta de incentivos económicos y el alto costo de la manipulación hacen que la puesta en práctica del proyecto resulte, por el momento, difícil de concretar.
El consumo desmedido y fugaz.
Cambiar la logística implica repensar toda la cadena de producción, desde el diseño hasta el transporte de residuos textiles para lograr la necesaria economía circular. Pero, además de rediseñar procesos y sumar tecnología es necesario un cambio de hábito por parte de los consumidores.
Las plataformas de venta minorista de moda rápida incitan a un ultraconsumo de prendas, generalmente de mala calidad, cuyo ciclo de vida es extremadamente corto.
Si bien el desafío es grande y requiere de decisión política y vocación de cambio, una nueva forma de tratar los residuos textiles es imprescindible para lograr una industria que reduzca su impacto ambiental.
—————————————–
Infobae / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
 |
