Industria

El consumo de moda esta baja especialmente en las generaciones más jóvenes

Quizás «salir de compras» ya no sea como antes…

El dato surge de una investigación de la consultora de marketing Kantar Worldpanel, en el mercado europeo. De acuerdo al informe, el gasto medio anual por persona cayó en los últimos 15 años un 33%. Los millennials gastan menos en moda y son más conscientes de la contaminación que genera la industria textil.

Los europeos han disminuido sus compras de ropa en un 33% en los últimos 15 años y han pasado de los € 584 a los € 393 por persona/año. El informe “La moda ante un consumidor diferente” elaborado por la consultora Kantar Worldpanel afirma que la caída de las ventas comenzó en 2008 y se profundizó con la pandemia y la crisis generada por la guerra Rusia-Ucrania.

Actualmente, el consumidor se inclina por comprar lo necesario y elige plataformas low cost para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo producto de la inflación. Si bien el sector ha mostrado un leve crecimiento en valor (debido al aumento de precios), en términos de volumen la merma es notable.

Según el informe, el 38% de los compradores consideran que la industria textil es perjudicial para el ambiente pero solo el 31% está dispuesto a pagar un precio más elevado por productos menos contaminantes.

Quienes han mantenido su nivel de compra son los mayores de 50 años mientras que los millennials han optado por otros consumos y el año pasado gastaron un 1,7% menos que en 2022.

“La industria se enfrenta al reto de conseguir revertir estos comportamientos y las propuesta de valor de las marcas deberá hacerse de forma clara para que llegue al consumidor y sean una opción de compra clara y diferencial frente a la competencia” señaló Rosa López, Fashion & Beauty Business director de Kantar Worldpanel.
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Ediciones Sibila / Comunidad Textil

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La startup Tintte desarrolla colorantes biodegradables a partir de diversas bacterias

Gustavo Freytes, titular de Tintte.

La empresa argentina Tintte surgió como un spin off de la fabricante de insumos para el agro Summabio y toma parte de esa tecnología para ofrecer una solución no contaminante para la industria textil. La compañía se inicó en 2023 con el objetivo de desarrollar bio colorantes para la industria textil basados en la capacidad intrínseca de las bacterias. En una segunda etapa desarrollarán emulsionantes y biocompuestos para el pre y post tratamiento. Su laboratorio esta en la provincia de Córdoba.

Si bien todavía no ofrece el producto en el mercado, la empresa está trabajando con la textil TN Platex en la realización de pruebas en un entorno relevante. “Hasta ahora hemos podido comprobar que en un entorno de laboratorio, es decir un entorno controlado (no un entorno industrial) la bacteria genera color, tiñe diferentes tipos de textiles (lana, algodón y poliéster) con mayor eficiencia. En los próximos meses vamos a comenzar las pruebas de resistencia con el INTI” explicó Gustavo Freytes, uno de los fundadores de Tintte, a Comunidad Textil.

Con respecto al producto que están desarrollando, Freytes añadió que “la primera ventaja de los bio colorantes es que no generan impacto ambiental. En su producción se utiliza menos agua y, a diferencia del tinte petroquímico, no genera ningún elemento tóxico . Es biodegradable por eso es mucho más “limpio” al producirlo y al utilizarlo. No contamina el agua”.

Actualmente, la empresa se enfrenta al “desafío como startup de probar y buscar el camino correcto, de pasar de un nivel de laboratorio a escala industrial. Sabemos que se puede porque existen emprendimientos similares” agregó.

Según señaló el empresario, las bacterias que utilizan generan más color que otras que se aplican en otras partes del mundo. Con esta tecnología se logra una paleta de colores completa porque cada bacteria genera una gama distinta que se puede mezclar para obtener nuevas tonalidades. Para dar el salto y producir a nivel industrial, la empresa está trabajando en “repetir patrones con el nivel de eficiencia del tinte petroquímico. Tenemos que tocar algunas cuestiones para estabilizar el color porque la bacteria es modificable al ph por eso tenemos que hacer modificaciones genéticas”.

Una vez que logren estabilizar el colorante, hecho que calculan estará resuelto en seis meses, el producto estará listo para su lanzamiento comercial. “No todos los colorantes funcionan igual porque son de diferentes tipos de bacterias. Cada microorganismo responde a estímulos de manera distinta. Lo que sigue ahora es la modificación genética que hará que se estabilicen los valores y que la bacteria crezca más rápido para ser más eficiente a nivel costo”, concluyó Freytes.
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Comunidad Textil

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Las plataformas de moda rápida complican el tráfico aéreo y la contaminación

El auge de tiendas online asiáticas como Shein y Temu genera un tránsito aéreo desmedido por la cantidad de paquetes que salen de China con rumbo a Estados Unidos. Esta sobrecarga hace que aumente la competencia por el espacio en los aviones, genera más contaminación y, por otra parte, produce un fuerte perjuicio a los vendedores minoristas locales.

Según un informe presentado por el Congreso estadounidense, las plataformas de venta minorista de moda rápida Shein y Temu sólo a Estados Unidos envían desde China unos 600.000 paquetes por día. Esto, además de disparar el precio de las tarifas de transporte de carga, reduce significativamente la capacidad de carga de las aeronaves.

Basile Ricard, director de operaciones en China de la compañía de transportes Bollore Logistics fue claro al respecto: “La mayor tendencia que afecta al transporte aéreo de mercancías en estos momentos no es el Mar Rojo, sino las empresas chinas de e-commerce como Shein o Temu”.

De acuerdo a la estimación de la consultora Cargo Facts, Temu envía por avión 4.000 toneladas de mercadería por día mientras que Shein despacha 5.000 toneladas. Alibaba por su parte es responsable de 1.000 toneladas y TikTok, 800. Esta cantidad equivale a 108 aviones de carga Boeing 777 por día.

Shein, por sí sola, representa un quinto del mercado de moda rápida a nivel mundial. Con sus prendas súper baratas, esta tienda online promueve el descarte de indumentaria y la compra desmedida de ropa.

Según Cargo Facts Consulting, Temu, la plataforma de PDD Holdings, envía alrededor de 4.000 toneladas al día.

Con sus permanentes envíos a Occidente, la empresa ocupa un tercio de la flota de aviones de carga de todo el mundo. Esta fuerte presencia de Shein y Temu en el transporte de mercadería le resta espacio de carga a otras empresas que ven aumentar sus costos de logística.

“Cuando se produjo la crisis del Canal de Suez no había capacidad para comprar (espacio en los aviones de carga) porque el e-commerce lo había comprado todo” recordó un ejecutivo de una compañía de transporte aéreo.

Un experto en logística añadió que grandes empresas como Apple transportan, como máximo, 1.000 toneladas al día. El ejecutivo añadió que la carga aérea producto del fast fashion podría desplazar a los clientes que tradicionalmente utilizan este servicio.

Guillermo Ochovo, director de Cargo Facts Consulting, fue contundente en sus declaraciones: “Por lo que hemos visto, este modelo de e-commerce (aéreo) no es sostenible, ni desde el punto de vista de los beneficios ni desde el medioambiental”.

Si este sistema se mantiene, lo que se convierte en insostenible es gran parte de la industria y el comercio de indumentaria de gran parte del planeta y sus millones de puestos de trabajo.
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Fashion Network / CueroAmérica

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Las cámaras industriales de la indumentaria se reunieron con el gobierno de Bs. Aires

Vista de la reunión de las cámaras industriales con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Las cámaras industriales de Argentina de los sectores textil, confecciones, cuero, calzado, marroquinería y sus proveedores se reunieron con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, para analizar la crítica situación económica que están soportando por la abrupta caída en el consumo.

Participaron de la reunión directivos y representantes de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA); de la Asociación de Curtidores de la provincia de Buenos Aires (ACUBA); de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA); de la Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la industria del Calzado (CAIPIC); de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC); de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA); de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI); de la Cámara Argentina de Fabricantes de Avíos y Accesorios para Confección y Marroquinería (CAFAICYM); del Polo Textil Luján y de la Fundación PRO TEJER. Asimismo por parte de las autoridades provinciales estuvieron presentes también los ministros de la Producción Augusto Costa y de Trabajo, Walter Correa, la subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi, y su par de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar.

Mariela Bembi, Augusto Costa, Axel Kicillof y Walter Correa.

El gobernador bonaerense, el economista Axel Kicillof, mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con representantes de empresarios y trabajadores del sector textil y del cuero, para evaluar cómo impactaron las medidas de la administración del presidente Javier Milei en las ventas. El encuentro estuvo enmarcado por la publicación de estadísticas oficiales que indican una disminución en la demanda de entre el 20 y el 45 por ciento interanual en los meses de diciembre y enero.

Según el Gobernador «hay pocos casos en la historia de una caída tan fuerte del consumo como el que sufrimos en estos meses, por eso necesitamos que surjan nuevas voces que le expliquen a la sociedad lo que está sucediendo»,

Los recientes relevamientos de la Cámara de la Pequeña y Medina Empresa, CAME, la caída general en el comercio minorista en os últimos meses fue de hasta un 45%. Además, el INDEC (ente oficial de estadísticas) dio a conocer las cifras de capacidad instalada de la industria que también refleja una fuerte caída del 20% en la producción.

Al respecto, Kicillof advirtió que el gobierno actual «tiene el mismo plan económico de Macri, con tarifas en dólares, apertura de importaciones, ausencia del crédito productivo y caída del salario», y cuestionó que «estas políticas apuntan a volver a una Argentina con una economía primarizada, subordinada y dependiente: propusieron ajustar a la ‘casta’ y están ajustando a la industria y los trabajadores».

A raíz de la caída en las ventas, que se trasladó a una menor producción, hay una doble preocupación en el sector: tanto por parte de los empresarios, como por parte de los trabajadores, ya que la caída en el consumo afecta a toda la cadena productiva y amenaza con dar de baja puestos laborales.

En ese sentido, el ministro de la Producción Augusto Costa señaló que las primeras medidas de la gestión de la provincia de Buenos Aires es reunirse con las distintas cadenas de valor «para acompañarlas frente al impacto y la incertidumbre que generan las políticas del Gobierno nacional en cada uno de los sectores», y adelantó que mantienen la línea de proteger la industria nacional y generar incentivos para el entramado productivo desde el Estado.

También habló en ese sentido el Ministro de Trabajo, Walter Correa, quien destacó la importancia de que representantes de los trabajadores también participen del encuentro. «Nuestro Gobierno está convencido de lo que tiene que hacer en este contexto tan difícil: defender los puestos de empleo y el tejido productivo de la provincia de Buenos Aires», sostuvo.

Por último, Kicillof resaltó: “No hay ningún país que haya logrado desarrollar su industria sin protegerla: en la provincia de Buenos Aires vamos a poner a disposición todas las herramientas que estén a nuestro alcance para acompañar y sostener la producción nacional”.
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Infocielo / Comunidad Textil

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Ocho marcas peruanas llevan a Paris sus prendas de fibras locales e impronta natural

Kero Design.

Con el apoyo de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), un grupo de productores van por segunda vez a la feria de moda parisina Tranoï, que se celebra del 29 de febrero al 3 de marzo en el Palais Brongniartque. Durante el encuentro, los diseñadores exhibirán las bondades de “fibras excepcionales” del país, declararon desde la institución.

Amarena, Ana G, Cornelio Borda, Fringe, Kero Design, Kuna, Pampa y Susan Wagner serán las ocho marcas peruanas que se presentarán en el Salón Tranoï que se realizará en París. “Esta muestra representa para las marcas participantes un encuentro comercial importante para crear relaciones con el mercado de la moda y dar a conocer a los compradores venidos del mundo entero las bondades de nuestras fibras excepcionales” señalaron desde Promperú, organización que apoya la presencia peruana en el evento.

Susan Wagner, con su marca homónima, presentará su colección a base de fibra de “kapoks”, los frutos del árbol del ceibo. Esta fibra fue mezclada con algodón orgánico regenerativo para crear vestidos, túnicas, sweaters y bolsos.

Fringe llevará sus tejidos de punto con diseños audaces y originales. Especializada en tejidos al crochet, la marca crea prendas en tonos contrastantes en fibra de alpaca y lana merino.

Con el mismo material, Kero Design honrará sus raíces peruanas con tejidos realizados con máquinas que no utilizan electricidad. La colección tejida al crochet y otros acabados a mano reflejan la energía de las bellezas naturales del país.

La firma Ana G presentará en el salón prendas coloreadas con tinturas orgánicas certificadas. La marca se caracteriza por sus estampados inspirados en la riqueza de los textiles precolombinos de Nazca, Paracas y Wari.

Cornelio Borda.

Kuna, que fue la primera en exportar ropa de fibra de alpaca, lana y seda, mostrará su colección inspirada en los paisajes andinos hecha con colores suaves y técnicas tradicionales.

Pampa, cuyo lema es “vístete de forma inteligente, vive mejor” mostrará la colección “Connection with nature”. La marca mezcla tejidos con tecnología y sus versátiles prendas no se limitan a una temporada en particular.

“Alpaca carpet shoe” es el nombre de la colección de Cornelio Borda que, comprometido con la economía circular, utilizó excedentes de fibra de alpaca e hilos de algodón Pima para crear el calzado.

Por último, Amarena llevará su línea de bolsos fabricados con materiales de bajo impacto ambiental.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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La industria textil catalana en alerta por las restricciones al uso de agua, por la sequía

La represas muestran la baja de reservas de agua en la región catalana.

La Generalitat de Catalunya impuso una reducción del 25% en el uso del agua en el rubro textil. Frente a esto, el sector a través de un comunicado de la Confederación de la Industria Textil (Texfor) advirtió sobre “las graves pérdidas” que puede ocasionar la medida. Los empresarios aseguraron que la industria “se muestra totalmente desconcertada”. El grave problema que vive la industria de Catalunya esta a las puertas de complicar a la industria en diversas partes del mundo y es necesario buscar y planificar acciones para enfrentar este tipo de situaciones.

Texfor, la Confederación de la Industria Textil, explicó que las restricciones en la utilización de recursos hídricos tienen un impacto directo en los procesos de tintado, estampación y acabados textil. La entidad advirtió que esta nueva norma puede “hacer tambalear a las empresas del sector”.

La industria textil catalana advierte sobre posibles grandes pérdidas a causa de las restricciones de agua.

La entidad empresaria aseguró que “las restricciones del 25% impuestas por la Generalitat ponen en peligro la continuidad de estas empresas vitales para la industria textil catalana” añadieron en el comunicado que dieron a conocer. La agrupación empresaria lamentó también “la falta de comunicación directa a las empresas” y afirmó que tanto el Ayuntamiento como la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) tendrían que haber consultado con Texfor la nueva norma.

Por último, la Confederación señaló que este modo de proceder crea un clima de incertidumbre entre los fabricantes, que no colabora con el esfuerzo que está haciendo la industria textil para avanzar en el camino de la recuperación.
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Iagua.es / Comunidad Textil

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Por del mestizaje, el mercado de hilados de lana crecerá un 4% anual hasta el 2029

En 2023, el mercado mundial de hilados de lana llegó a los US$ 38.500 millones. Según las proyecciones de la consultora Persistence Market Research (PMR) el sector continuará su tendencia al alza. Los hilados, producto del mestizaje, logran una calidad superior a los de lana de pura raza y aparecen combinaciones que no se habían visto antes.

El mestizaje se abre camino en la industria del hilado de lana y se consolida como una práctica para lograr productos de mayor calidad. Tradicionalmente, la lana de raza pura funcionaba como un sello de calidad para los hilados. Sin embargo, los fabricantes están introduciendo hilos de lana cruzados que no solo cumplen los estándares establecidos sino que superan en calidad a sus homólogos de raza pura.

La introducción del mestizaje presenta un cambio de paradigma en el mercado y abre la puerta a nuevas aplicaciones. Al mejorar las condiciones de ligereza y comodidad, este insumo puede aplicarse a las prendas tradicionales como así también a ropa deportiva.

Los productores, por su parte, sellan alianzas con los criadores para lograr nuevas combinaciones. Los animales son criados libres de crueldad y se apuesta por la sostenibilidad en toda la cadena de suministro acorde a las nuevas demandas de los consumidores.

Esta combinación de factores es la que ha llevado a la consultora PMR a pronosticar que este sector tendrá un crecimiento sostenido del 4% durante los próximos cinco años.
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Textile Network / Comunidad Textil

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Bangladesh: el sector textil reclama seguir recibiendo los subsidios de su gobierno

Fábrica de confecciones en Bangladesh.

El sector de fabricación de prendas de vestir en Bangladesh teme dejar de recibir los cuantiosos subsidios en efectivo que aporta el gobierno para mejorar el precio de sus exportaciones. El cambio en la política gubernamental podría ser a consecuencia de perder la condición como país ‘menos desarrollado’. La producción de Bangladesh en condiciones de dumping llegaría a su fin y los empresarios, que crecieron enormemente en estos años piden a su gobierno que mantenga sus “ayudas”.

El Comité de Políticas de Desarrollo de las Naciones Unidas recomendó en 2021 salida de Bangladesh de la categoría de país ‘menos desarrollado’, dando un período de cinco años para que este cambio entre en vigor, en lugar de los tres habituales, debido a la pandemia de covid-19.

Se espera que Bangladesh deje de calificar como país ‘menos desarrollado’ en octubre de 2026 y la clave de esta situación es que entonces el gobierno ya no podrá ofrecer incentivos en efectivo para impulsar el desempeño de sus enormes exportaciones.

En Bangladesh más de 40 categorías de productos fueron elegidos para recibir incentivos en efectivo del gobierno, incluidos varios productos de indumentaria. Los aportes oscilan entre el 1% y el 20% de los ingresos por exportaciones.

Shahidullah Azim, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladesh.

Recientemente el gobierno de Bangladesh anunció que comenzaría de inmediato un proceso de eliminación gradual del programa de incentivos en efectivo, para preparar a las empresas gradualmente para su eliminación en 2026.

A su vez, Shahidullah Azim, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladesh dijo a los medios locales que la caída de los incentivos sería desastrosa para su sector, que fue el mayor beneficiario de este programa.
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Spots Textiles / Comunidad Textil

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En 2022 se registró, a nivel mundial, mayor consumo y un aumento de la capacidad

La ITMF (Federación Internacional de Fabricantes Textiles) publicó recientemente sus Estadísticas Internacionales de la Industria Textil (ITIS), sobre la capacidad productiva y el consumo de materias primas en el sector organizado de fibras cortas (hilados). Los datos de la entidad mundial corresponden a prácticamente todos los países productores de textiles del mundo.

El número mundial de husillos de fibra corta instalados ha aumentado de 225 m de unidades en 2021 a 227 m de unidades en 2022. El número de rotores de extremo abierto instalados aumentó de 8,3 m en 2021 a 9,5 m en 2022. Esto constituye el crecimiento más fuerte jamás registrado en este mercado, con inversiones dirigidas desproporcionadamente a Asia. Y el número de husillos de chorro de aire instalados siguió aumentando en todas las regiones en 2022.

La sustitución entre telares de lanzadera y sin lanzadera continuó en 2022. El número de telares sin lanzadera instalados aumentó de 1,72 m en 2021 a 1,85 en 2022, mientras que los telares de lanzadera instalados alcanzaron los 952.000. El consumo total de materias primas en el sector organizado de fibras cortas disminuyó ligeramente de 45,6 millones de toneladas en 2021 a 44,26 millones de toneladas en 2022. El consumo de algodón en rama y fibras sintéticas de fibras cortas disminuyó un -2,5% y un -0,7%, respectivamente. Por su parte, el consumo de fibras cortas celulósicas aumentó un 2,5%.

En resumen, el último informe de ITIS (Estadísticas de la Industria Textil Internacional) revela: “si bien hay un aumento en las capacidades instaladas, el consumo mundial de materias primas experimentó una ligera disminución en 2022. Sin embargo, la industria fue testigo de un crecimiento sin precedentes en husillos y rotores instalados, particularmente en Asia, lo que marca una importante expansión del mercado. Sin embargo, esta expansión contrasta con una reducción marginal en el consumo total de materias primas, impulsada principalmente por un menor uso de algodón en rama y fibras sintéticas cortas, a pesar de un aumento en el consumo de fibras celulósicas. Esto puede indicar un cambio en las preferencias materiales, dando forma a la trayectoria del sector hacia una mayor diversificación de las fibras”.
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Federación Internacional de Fabricantes Textiles / Comunidad Textil

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La producción mundial de las fibras sintéticas sigue siendo mayor que la de las naturales

De acuerdo al «Informe sobre el mercado de materiales 2022» publicado por Textile Exchange, en 2022 se produjeron 116 millones de fibras. De ese total, 75,5 millones corresponden a fibras sintéticas. En los dos años anteriores, la producción de sintéticos representaba el 62% y 64% y el año pasado aumentó a 65%.

El poliéster es el más fabricado y representa el 54% de la producción anual, seguido por la poliamida (5%) y otros sintéticos como el polipropileno, el acrílico y el elastano (5,2 %).

Por su parte, la fabricación de fibras de celulosa aumentó, en 2022, a 7,3 millones de toneladas, cifra que representa el 6,3% del total. La producción de viscosa representó el 4,73%, el acetato, 0,78 %, el lyocell, 0,26 %, el modal, 0,17 % y el cupro 0,01 %.

Frente a esto, las fibras naturales vieron disminuir su producción. En 2020, la fabricación de este insumo fue del 29,9%, en 2021, del 28% y en 2022 bajó al 27% del total. El algodón fue la fibra más producida y llegó a 25,5 millones de toneladas (22% de la producción mundial), la fabricación de lino representó el 0,32%, el cáñamo 0,26% y la categoría “otras fibras”, 4,60%.

En cuanto a las fibras fabricadas con material de origen animal, sin incluir el cuero, en 2022 se produjeron 1,9 millones de toneladas, es decir el 1,6% de la producción mundial. Con 1,1 millones de toneladas, la lana representó el 1%, las plumas, el 0,52% y la seda, el 0,08%.

El poliéster reciclado mostró una contracción con respecto al 2021. Ese año ocupó el 14,8% del total del poliéster producido en el mundo, y en 2022 ese porcentaje bajó al 13,6%. Según el informe de Textile Exchange, “una combinación de factores, incluido el mercado cada vez más competitivo de botellas de plástico (PET) como materia prima, la inversión insuficiente en reciclaje de textil a textil y el crecimiento del poliéster virgen de origen fósil, han contribuido a esta tendencia”.

La producción de algodón reciclado se mantuvo estable en 2021/2022 y se ubicó en el 1%. Lo mismo sucedió con el elastano reciclado (3%) y las poliamidas (2%). Lo que sí aumentó fue la producción de lana reciclada que pasó del 6% en 2021 al 7% en 2022.

En cuanto al cuero, se produjeron a nivel mundial (en 2022) 13,4 millones de toneladas de las cuales el 70% correspondió a vacunos. El cuero de oveja representó el 14%, el de cabra, el 10% y el de búfalo, el 6%.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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