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Maredamare cerró su edición que tuvo mayor participación de compradores extranjeros
El salón dedicado a los trajes de baño y beachwear que se llevó a cabo del 20 al 22 de julio en Florencia tuvo una mayor convocatoria de visitantes. El 30% de los compradores provino del exterior, lo que muestra el crecimiento de la participación internacional. Esta circunstancia se registró a pesar del accidente informático del 19 de julio -en plena feria- que obligó a cancelar más de 6.000 vuelos, en todo el mundo.
Maredamare presentó unas 250 colecciones de gama media y alta en trajes de baño. Durante el evento, que tuvo lugar en Fortezza da Basso, hubo desfiles de moda, talleres y espacios de coworking. La novedad de esta edición fue la sesión de previsión de tendencias para el verano de 2025.
Con respecto a la composición del público, Alessandro Legnaioli, presidente del salón, señaló que hubo “un ligero descenso del número de clientes italianos” que se compensó con una mayor participación internacional. “Se trata de una tendencia del mercado nacional. Solo el primer día de feria, el sábado 20 de julio, el crecimiento fue del 16%. Estas cifras recompensan los esfuerzos de internacionalización emprendidos desde 2021, apoyados por las colaboraciones con Ice Agency y Fashion Sfera”.
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El directivo también destacó “las asociaciones que hemos establecido con ferias adyacentes a la ropa de playa que nos permiten ofrecer nuevos contenidos a los visitantes, así como una mayor visibilidad”.
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Argentina: los sectores textil y de indumentaria soportan una fuerte caída de demanda
La Fundación ProTejer entidad que reúne a la Cadena agro-industrial textil e indumentaria de la Argentina, realizó la tercera encuesta de desempeño de la industria, correspondiente al tercer bimestre de 2024. Este estudio releva la grave coyuntura que soportan las empresas de la cadena textil e indumentaria argentina. Los datos marcan que crecen despidos y suspensiones luego de 6 meses consecutivos de fuerte contracción de la actividad.
Los resultados del bimestre Mayo-Junio 2024 confirmaron los resultados anteriores que constituyen un período de 6 meses consecutivos de fuerte contracción interanual de la actividad. Los datos muestran una afectación creciente del empleo, dificultades para afrontar pagos corrientes y posible cierre de establecimientos productivos, en caso de mantenerse la capacidad instalada ociosa.
Esta crisis está impactando de forma conjunta en todos los rubros de la cadena de valor, desde la fabricación de hilados, telas, indumentaria y la comercialización de máquinas, insumos y bienes finales.
La trabajo informa que 8 de cada 10 empresas encuestadas vio reducidas sus ventas y su producción en el tercer bimestre del año. Las ventas registraron una caída promedio interanual del -39% y la producción del -41%, siendo estas las mermas más profundas relevadas este año. El uso de la capacidad instalada cayó en el 76% de los casos relevados y en promedio, la caída fue de -29 puntos en el tercer bimestre del año, en su comparación interanual.
Las principales razones que explican la caída de la producción es la pérdida del poder adquisitivo de la población, según aseguran 9 de cada 10 empresas. También las expectativas macroeconómicas y cambio del clima de negocios respecto al futuro (4 de cada 10 empresas). Otras razones identificadas como relevantes son la variación de costos de materias primas e insumos, la mayor participación de bienes importados en el consumo, la apreciación cambiaria y el cambio de políticas sectoriales para la industria.
Menos ventas, menos producción, menos empleo.
En los primeros seis meses del 2024, el 63% de las empresas encuestadas tomaron medidas que afectaron negativamente al empleo. Por ejemplo, la cancelación de horas extras, despidos, suspensiones, adelanto de vacaciones y no-renovación de contratos, entre otros. Casi la mitad de las empresas relevadas (un 45%) indican que cayó el empleo, al comparar junio 2024 con diciembre 2024.
Esta cifra refleja una situación muy preocupante, sobre todo si comparamos con el primer bimestre del año, cuando sólo el 21% registraba menos puestos de trabajo que en diciembre 2023.
Es relevante destacar que la cadena textil e indumentaria representa 540.000 puestos de trabajo en todo el país y eso muestra la magnitud del empleo que está en juego en caso de que esta recesión continúe. Por ende, esta en peligro el sustento de no menos de 2 millones de personas.
El estudio de la Fundación proteger revela altos niveles de capacidad ociosa que cancelan planificación de nuevas inversiones, incluso en muchos casos pone en riego el pago de las ya realizadas. En contraste con el récord de inversión en años anteriores, para 2024 el 84% de las empresas encuestadas no realizará inversiones, algunas de ellas incluso cancelaron inversiones planificadas.
En cuanto las exportaciones, si bien el 31% de las compañías encuestadas ha exportado en los últimos 5 años, sólo el 20% ha realizado ventas al exterior en el primer semestre del año. En esta línea, 8 de cada 10 empresas encuentra dificultades para exportar, siendo las principales: el valor del dólar (71% de las empresas), la “presión tributaria” (48%), la volatilidad macroeconómica (38%) y las “trabas burocráticas nacionales”
(40%).
Con respecto a la cadena de pagos, el 40% de los consultados manifestó ya tener dificultades para afrontar pagos corrientes (impuestos, tarifas, proveedores, salarios). En el plano de la deuda comercial por importaciones, 45% de las empresas todavía tiene dificultades para afrontar gastos de importaciones pasadas, dejando de manifiesto la falta o insuficiencia de suscripción de Bopreal en los últimos meses para sanear deudas
pasadas.
Es importante destacar que, tal como relevó recientemente el Índice de Producción Industrial de INDEC (entre estadístico estatal), la contracción industrial no sólo afecta a la industria textil e indumentaria, sino que se viene dando de forma generalizada en todos los sectores industriales. Muchos de ellos transitan niveles de actividad en pisos históricos.
La Fundación ProTejer manifestó que en este contexto más que nunca es primordial y urgente que la industria argentina vuelva a recuperar un lugar central en la agenda de política económica. “No alcanza sólo con el agro, la minería, el gas y el petróleo para sacar de la pobreza al 60% de la población y dar sustento económico a 47 millones de personas”, apuntó.
En este sentido, el estudio consultó a las empresas textiles e indumentaria acerca de políticas públicas que considera más relevantes para sortear la situación actual. Pudiendo elegir 3 opciones, la principal opción seleccionada fue una reforma tributaria para alivio fiscal a la producción. En segundo y tercer lugar, aquellas medidas orientadas a reactivar el consumo del mercado interno, con políticas de financiamiento al consumo de productos nacionales y políticas de ingreso para reforzar salarios y jubilaciones. Otras opciones ampliamente seleccionadas fueron la regulación y control del comercio desleal de productos importados, mayor competitividad cambiaria y políticas de financiamiento para capital de trabajo.
La entidad empresaria aseguró que “la industria tiene un rol innegable e irremplazable para lograr que Argentina crezca de forma sostenida: por su capacidad de agregar valor, por su aporte a mayor soberanía, por su contribución a morigerar la dependencia del ciclo económico interno y shocks externos y por su gran capacidad generar empleo genuino a lo largo y ancho del país.”
Asimismo la Fundación ProTejer aseguró que revertir la compleja coyuntura que atraviesa la industria manufacturera, diseñar una macroeconomía alineada a la producción y llevar adelante políticas integrales que mejoren su competitividad debieran ser prioridad para evitar que se pierdan aquellas capacidades productivas que llevó muchas décadas construir. Asimismo recordó el grave impacto social que esta asociado al desmantelamiento del tejido industrial nacional. Finalmente dejó en claro que en Argentina “sin industria no hay trabajo para todos”.
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La edición de Colombia Moda tuvo más de 500 expositores y recibió a 70.500 visitantes
El evento de moda que se llevó a cabo en Medellín registró un récord de asistentes. El predio de Plaza Mayor y el “Circuito Ciudad” fue visitado por unas 70.500 personas que apreciaron la oferta de productores de las regiones de Antioquia, Cundinamarca; Santander; Norte de Santander y Valle del Cauca, además de fabricantes de Brasil, Panamá, España e India.
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La última edición de Colombiamoda reafirmó que este evento es una referencia en el calendario ferial de la región. Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, la empresa organizadora, señaló al respecto que la feria “evolucionó en sus 35 años de vida para exaltar la moda y nuestros talentos creativos, a través de la cultura, el arte y la música, resignificando el posicionamiento de nuestro país como epicentro de creatividad y creación de marcas. La Semana de la Moda de Colombia seguirá este camino para que cada vez más la ciudad y el país se apropien de esta feria, única en su tipo, como plataforma de internacionalización de la moda nacional”.
En cuanto a los negocios, la feria informó que fue visitada por 12.000 compradores de los cuales dos mil eran extranjeros y provenían de países como Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, Costa Rica, Australia, Canadá, Holanda y Panamá.
“La sostenibilidad fue uno de los ejes transversales de la feria, con espacios que se consolidan y cobran relevancia con el paso de los años” señalaron desde Inexmoda. Durante el evento hubo 25 desfiles y más de 30 conferencias que se desarrollaron en el Pabellón del Conocimiento Inexmoda – Pascual Bravo.
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“La alianza entre Inexmoda y la Institución Universitaria marca un hito en la democratización de las industrias creativas y culturales, demostrando cómo estas pueden ser un motor de transformación social. Al unir fuerzas, ambas instituciones han logrado visibilizar la importancia de integrar la ciencia, la tecnología y el arte para dar respuesta a las necesidades de la industria y la sociedad. La universidad Pascual Bravo, a través de sus facultades de Ingeniería y Producción y Diseño, ha demostrado que es posible formar profesionales capaces de innovar y crear un futuro más prometedor. Esta alianza representa un paso fundamental hacia la construcción de ciudades más creativas y sostenibles” afirmó Lina Ortiz Quimbay, decana de la Facultad de Producción y Diseño de la Institución.
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Blue Star Group una marca argentina que expande su presencia en el Uruguay
Punto de ventas de Todomoda en Brasil.
La compañía propietaria de las populares marcas Isadora y Todomoda sigue llevando adelante un ambicioso plan de expansión con el que planea llegar a las 1.600 tiendas en la región. Recientemente, el grupo había abierto nuevos puntos de venta en Colombia y Panamá y ahora llega a Montevideo y Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay.
Blue Star Group abrirá próximamente sus primeras tiendas en Uruguay. Una de ellas se ubicará en el centro de Montevideo y la otra se emplazará en el shopping de Punta del Este. Poco después inaugurará un nuevo punto de ventas en el centro comercial Punta Carretas.
Claiton Santos, director de expansión del Blue Star Group.
Claiton Santos, director de expansión de la firma, señaló al respecto que “la expansión en Uruguay es un paso fundamental para nosotros, ya que refuerza nuestra presencia en la región y nos permite acercar nuestras propuestas a un mercado que valoramos mucho”.
El plan de expansión que lleva adelante el grupo se basa en el esquema de Master Franquicia. En Uruguay, la llegada de la marca argentina se concretará con la colaboración de Axo, la compañía dedicada a la representación de marcas de vestimenta y accesorios en América Latina. Juan Manuel López, Country Manager de Axo Uruguay afirmó que “es un placer y un gran desafío ser los responsables del desembarco y desarrollo de las marcas Todomoda e Isadora en nuestro país. Esto nos permite diversificar nuestra oferta con nuevos productos y experiencias para el mercado uruguayo”.
En el mediano plazo, Blue Star Group abrirá nuevas tiendas en El Salvador y Guatemala con el objetivo de consolidar su presencia en la región.
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Curve París e Interfilière van a presentar en septiembre las novedades de la moda íntima
Los salones dedicados a la lencería y ropa interior se realizarán del 8 al 10 de septiembre en Porte de Versailles. Curve París e Interfilière se llevan a cabo tradicionalmente en julio, pero la fecha debió ser modificada debido a los Juegos Olímpicos, que tendrán lugar este mes en la capital francesa.
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Con organización del grupo WSN Events, Curve París e Interfilière presentarán las tendencias para la temporada de verano 2025 en lencería y ropa interior, moda de baño, loungewear y ropa deportiva. En paralelo, tendrá lugar en París Who’s Next, el salón de beachwear del que participarán marcas como Robin Collection, Trey Lingerie, Raffaela d’Angelo, Valège y Understatement.
En Curve habrá una sección, Exposed, en el que estarán marcas seleccionadas que han destacado por su innovación o creatividad. Entre las firmas que estarán presentes se encuentran Albertine, Atelier Amour, Delightpool, Not just Pajama, The Bodysuit of Barcelona e Icone ou The Koozy
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Por su parte, Interfilière reunirá a todo el sector de la moda íntima, desde los diseñadores y confeccionistas hasta los proveedores textiles y de fibras. En el salón se estarán presentando las propuestas para la temporada otoño / invierno 2025/26 y participarán más de 130 expositores entre los que se incluyen marcas como Atelier Natanski Paris, Bernini Studio, Iluna, Innova Fabrics, Lauma Fabrics, Les Tissages Perrin, Maison Leveque, Studio En Petit Comité y Willy Hermann.
En el Foro de Tendencias de organizado por Jos Berry para Concepts Paris se presentarán los materiales para lencería y bodywear agrupados en cinco temas: Hibernación, Más allá de la Realidad, Metamorfosis, Fragmentos de Amor y Más allá del Tiempo. Dentro de las actividades paralelas habrá charlas y conferencias sobre hábitos de consumo, sostenibilidad y los retos de la industria.
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Luciano Galfione sobre la eliminación del control en la Aduana: “No se puede jugar con la cancha tan inclinada”
Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer.
El ingeniero Luciano Galfione, el presidente de la Fundación ProTejer -que representa a todo el sector textil e indumentaria de Argentina- se refirió a la medida del gobierno que eliminó el control aduanero del requisito de etiquetado en origen y el reetiquetado local. En diálogo con Comunidad Textil, empresario habló sobre la realidad del sector y cómo la decisión del Poder Ejecutivo afectará a la industria argentina.
El dirigente empresario señaló que plan de “ajuste” a la economía argentina, que está llevando a cabo la administración de Javier Milei, impacta negativamente en todos los sectores, pero “la industria textil es una de las más afectadas”, indicó. “Hoy estamos trabajando con un 40% del uso de la capacidad instalada. Eso significa que seis de cada diez máquinas están paradas. La actividad cayó no menos del 40% en toda la cadena, y esto implica que estamos en una situación muy crítica”, explicó.
Cabe destacar que esta caída en el uso de la capacidad instalada se genera cuando el sector viene de una etapa de importantes inversiones. “En los últimos tres años invertimos US$ 1.400 millones. No hay registro de una serie de tres años con esa envergadura de inversiones. En este período la industria se tecnificó y modernizó. Incluso algunas inversiones se están terminando de poner en marcha ahora”, añadió Galfione.
Industria textil Argentina.
“Las empresas no solo tienen que afrontar el pago de los salarios del personal que no tiene trabajo porque no hay producción, sino que a su vez tienen que encarar el pago de las inversiones. Es el peor de los mundos. No hay ventas, contratamos trabajadores para que operen esa nueva infraestructura y además hay que pagar los créditos que tomamos para poder hacer esa inversión. Es una bomba de tiempo” alertó el presidente de la Fundación.
En este contexto, la industria textil se ve perjudicada por las medidas del gobierno. “En febrero pasado se quitó la obligatoriedad de la declaración jurada de composición de producto, una resolución que obligaba al importador a declarar qué materiales tenía el producto importado. En algunos casos hasta era necesario hacer ensayos en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) para corroborar que lo que se declaró sea cierto”.
“Ahora lo que se quita es el control en Aduana del etiquetado. No sólo no hay que declararlo sino que nadie va a controlar que la etiqueta contenga lo que obliga la ley. La legislación va a seguir vigente pero el problema es que no va a haber control porque el mismo quedó a cargo de los inspectores de la Secretaría de Comercio, ex post, es decir luego de la importación. Todo el mundo sabe que la distribución en el rubro textil está tan diseminada a lo largo y ancho del país que es imposible darle trazabilidad a esa importación”. Galfione resaltó además que “lo importado se va a confundir con producción nacional, si el etiquetado no se corresponde con el producto no va a haber forma de saber si se fabricó en el país o no”.
El empresario explicó que, si bien los controles seguirán vigentes ‘en teoría’, en la práctica no va a existir más la necesidad de etiquetar porque será imposible revisar la mercadería que ingresa al país. Según el entrevistado esto genera una situación de competencia desleal. “Cuando se declara algo que no corresponde se puede ingresar esa mercadería por posiciones arancelarias diferentes a las que deberían utilizarse. Al momento de pagar los aranceles de importación y los tributos aduaneros se puede acomodar esa posición arancelaria para que importar sea más barato. Por eso es desleal, porque se pagan menos impuestos. Eso genera un perjuicio al fisco y además nos afecta a todos”.
Pero, además de este fraude fiscal, la falta de etiquetado puede generar problemas en el consumidor final. “Cuando se compra algo que está mal declarado, el usuario puede ponerse una prenda cuya etiqueta indica una composición que no es la que efectivamente tiene. Esto puede generar consecuencias en la salud, por ejemplo una alergia, si nadie controla que esa prenda no haya sido teñida con productos químicos contaminantes y dañinos para la piel”.
“En algún momento esto va a ocurrir como sucedió en el caso de los juguetes que ingresaron al país y tenían plomo en su composición. Los bebés se llevan los juguetes a la boca y si tienen materiales prohibidos pueden afectar su salud. Ahora podría pasar lo mismo, por ejemplo con un babero o una ropa para bebé porque no vamos a controlar con qué materiales se realizó esa prenda”, vaticinó.
Galfione remarcó que desde la Fundación ProTejer están “de acuerdo en que hay que desburocratizar el Estado y facilitar los trámites para que el comercio fluya más rápido, pero eso no implica que haya que sacar la norma . Si es necesario desburocratizar y hacer más eficiente una normativa lo que hay que hacer es controlar mejor. Si la normativa es fuente de corrupción se debe eliminar la corrupción, no la norma. Es como querer eliminar la velocidad máxima en las rutas porque no se pueden controlar, lo que hay que hacer es mejorar el control, no quitar el límite de velocidad”.
El presidente de ProTejer afirmó que con la nueva reglamentación va a cambiar la composición de los textiles importados: “No es lo mismo importar insumos para producir en el país que traer productos terminados. Las importaciones ingresarán igual pero la composición será distinta. En un caso sirve para dar más trabajo a los argentinos, y en otro para dar trabajo a una persona de Bangladesh o Myanmar. Actualmente en Argentina tenemos un 50% de pobres, es necesario generar más trabajo local”.
“La ropa que va a ingresar va a estar producida en las peores condiciones laborales y ambientales. Hecha con jornadas laborales más largas, con sueldos bajos, sin sindicatos, sin vacaciones, sin aguinaldo y con trabajo infantil. Nosotros competimos contra eso. Cada vez que traemos indumentaria de ese estilo estamos avalando ese tipo de producción. También la utilización de químicos que no cumplen ningún tipo de legislación ambiental, y que nosotros sí cumplimos. Competimos con empresas que descargan los afluentes a cualquier río, contaminan y no tiene penalidades. Competimos con empresas que pagan ochenta dólares mensuales por una jornada de 16 horas, que no permite los sindicatos ni paga indemnizaciones. ¡Y tenemos que competir de igual a igual!. Por eso pedimos que equiparen esas asimetrías, porque no se puede jugar con una cancha tan inclinada” aclaró el dirigente.
Por otro lado, Luciano Galfione indicó que la apertura de importaciones no va generar una caída en los precios que paga el consumidor. “Muchos productos importados son más caros aquí que en otros países. Esto se debe a la falta de competitividad sistémica que tiene la Argentina donde cualquier artículo que se produzca de forma eficiente llega al consumidor a precios que son exorbitantes, porque el precio es un problema de la comercialización y no de la producción. El producto importado va a llegar al consumidor al mismo precio que uno nacional con la diferencia de en el país habrá una cantidad enorme de desocupados, vamos a tener una sociedad más desigual. Además, el mercado va a ser más chico porque habrá gente expulsada del consumo porque se quedó sin trabajo. Eso ya pasó y va a volver a pasar” afirmó Galfione en referencia a gobiernos anteriores que tomaron medidas similares.
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Milano Unica cerró su edición con más empresas y visitas y mayor presencia extranjera
El reconocido salón textil italiano se celebró del 9 al 11 de julio en el recinto Rho-Fiera Milano. Según informó la organización, la feria tuvo un 18% más de expositores y creció el 19% en compradores, de los cuales el 30% provenían del exterior.
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Al cierre de la 39° edición de Milano Unica se registraron 5.541 visitantes de los cuales un tercio no eran italianos. La mayoría de los visitantes extranjeros llegaron desde Francia, España, China y Alemania. También hubo participación de británicos, coreanos, japoneses y norteamericanos. Por primera vez, hubo una delegación de visitantes de los Emiratos Árabes Unidos.
En el evento expusieron las novedades textiles 569 fabricantes, 450 de ellos de origen italiano y 116 de otros países europeos. En la feria se presentaron las tendencias para la temporada otoño / invierno 2025/26 en relación a los tejidos de alta calidad y accesorios para moda femenina, masculina e infantil. En el área de innovación se concentraron otras 130 empresas que llevaron los últimos adelantos en el sector.
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Simone Canclini, presidente de Milano Unica dijo con respecto a los resultados de la feria que “esta edición ha sido un gran éxito, dejando testimonio de su creciente atractivo, también a nivel internacional, por su oferta completa y de calidad. Asimismo, vemos que el sector confía en nosotros, gracias al nivel de nuestros expositores, reconocidos por su experiencia en el made-in-Italy”.
El salón contó además con un sector de Tendencias de Sostenibilidad donde se mostraron los avances de la industria en la materia. Por su parte, MarediModa exhibió una selección de prendas para baño y playa. Por último, el área Velvet Mi Amor se concentró en mostrar las cualidades del terciopelo.
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Europa busca eliminar las ventajas aduaneras que les concedieron a las plataformas
El ingreso de paquetes de compras menores de 150 euros están actualmente exentos de impuestos al ingresar en la Unión Europea. Actualmente la Confederación Europea de la Industria Textil y de la Confección, Euratex, reclama la eliminación de esta exención, que beneficia a las empresas chinas de venta online de la moda ‘ultrarrápida’, como Shein y Temu.
Según estima Euratex que representa a 200.000 empresas textiles y de confección europeas, esta exención ha sido aprovechada por las empresas de comercio electrónico, lo que ha generado una competencia desleal para los fabricantes europeos. Por esto la entidad empresaria pide que se acelere su eliminación, e incluso que se aplique inmediatamente, en lugar de esperar hasta 2028, como recomienda actualmente la Comisión Europea, con sede en Bruselas.
Dirk Vantyghem, director general de Euratex.
«Las aduanas desempeñan un papel vital a la hora de garantizar una competencia leal dentro del mercado único de la Unión Eueropea y garantizar que los productos cumplan con nuestros estándares medioambientales y de seguridad», explica Dirk Vantyghem, director general de Euratex. «Reconocemos la necesidad de un sistema reformado que se adapte al siglo XXI, particularmente dado el crecimiento del comercio electrónico y la creciente complejidad de las regulaciones».
En 2021, se importaron más de 2.000 millones de paquetes de menos de € 150 en Europa. Esta cifra fue el tema central de una conferencia el 30 de enero pasado organizada por la Confederación Europea de Comercio en Línea (Ecommerce Europe) en Bruselas, en la que portales de venta, aduanas europeas (DG Taxud) y parlamentarios europeos discutieron el plan para eliminar el umbral impositivo de 150 euros.
“El umbral aduanero se ha convertido en un debate estratégico a nivel europeo porque todo el mundo ha identificado el auge de nuevos modelos de negocio, como los de Shein, Temu, Alibaba, Aliexpress o Wish, que están ganando rápidamente cuota de mercado a los actores europeos, explicó Stefano Mauro, director jurídico de E-commerce Europe.
Mauro aseguró que toda la industria y el comercio europeo está preocupado por la llegada masiva de productos de bajo precio. Y advirtió: “la cuestión radica en cómo contrarrestar esta competencia mediante regulaciones”.
Euratex, que representa un sector que emplea a 1,3 millones de personas en Europa y genera € 64 000 millones en exportaciones, eligió recientemente al industrial textil portugués Mario Jorge Machado como su nuevo presidente.
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Uruguay tuvo un aumento del 33% en la exportación de lana en el 1er. semestre
Cría de ovinos de Uruguay.
El dato surge del último informe dado a conocer por Uruguay XXI, la entidad oficial que se encarga de medir y promover el comercio internacional. Entre enero y junio de este año, el país vendió al exterior US$ 2 millones más que en el mismo periodo del año pasado.
Según informan, la industria uruguaya de lana atraviesa un proceso de expansión y aumento de sus exportaciones. Los datos provistos por Uruguay XXI indican que el país exportó durante el primer semestre del año un 33% más que en los primeros seis meses de 2023. Las ventas de lana al exterior sumaron US$ 10 millones, frente a los US$ 8 millones registrados el año pasado.
Si bien el crecimiento es significativo, la incidencia de la lana y tejidos en el total de exportaciones de Uruguay representa solo el 1% con una incidencia positiva del 0,3 %. En el acumulado anual, las exportaciones del sector alcanzaron los US$ 71 millones pero aún así, el segmento no se encuentra entre las principales exportaciones del país.
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España multará hasta con un millón de euros si hay ofertas engañosas en el Black Friday
Una reciente investigación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo de España y a agencia Agenda 2030 corroboró que el 60% de las empresas que participaron del último evento online de descuentos, incurrieron en el delito de ofrecer “falsas rebajas». Por lo que el Ministerio anunció que aplicará la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que fija multas de hasta € 1.000.000, dependiendo de la gravedad de la falta. El gobierno de España informó también llevará a cabo una campaña de concientización para combatir el “consumo compulsivo” fomentado por las rebajas de invierno y de verano.
Cada año, millones de consumidores en España y en todo el mundo Occidental esperan el Black Friday para realizar sus compras. Pero en muchos países se escuchan muchas quejas sobre este evento comercial y ellas se refieren a la falsedad de los descuentos que ofrecen. En términos generales, denuncian que las empresas aumentan el precio de sus productos pocos días antes del comienzo de la liquidación para volverlos a su nivel original disfrazados de grandes ofertas.
Por esto aseguran que “ante este engaño manifiesto en el que el consumidor está convencido de que hizo un gran negocio cuando en realidad pagó el precio regular del producto”, el gobierno español decidió dar batalla y multar a las empresas que caigan en estas conductas. La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios contempla tres niveles de faltas: “leves”, con multas de entre 150 a 10.000 euros, o del 2% al 4% del beneficio ilícito obtenido; “graves”, con multas de entre 10.001 a 100.000 euros, o del 4% al 6% del beneficio obtenido; y “muy graves”, con sanciones de entre 100.001 a 1 millón de euros, o del 6% al 8% del beneficio ilícito obtenido.
Según el informe del Ministerio español, el 60% de las empresas cayeron en este tipo de prácticas. Hasta el momento se confirmó que se ha sancionado a dos grandes operadores de comercio electrónico aunque sus nombres no trascendieron. Las multas que se han aplicado rondarían los € 90.000.
La batalla contra la publicidad engañosa y el fomento de la compra compulsiva también llegan a las rebajas de invierno y verano. Por esto el gobierno español asegura que pondrá el ojo en la temporada de ofertas y lanzará una campaña de concientización para que los compradores no caigan en este tipo de engaños.
Entre las empresas que están en la mira del ministerio estan El Corte Inglés y sus campañas de compre “sin IVA” y “Ocho días de oro” y MediaMarkt que también ofrece el mismo sistema de rebajas. Desde el gobierno anunciaron que los mensajes tendrán un tono positivo, que impulsarán las compras responsables e informarán sobre los beneficios de reparar y reutilizar los productos.
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